Острова Лорд-Хау, Австралия — обзор

Остров Лорд-Хау

Лорд-Хау (Lord Howe Island)

Лорд-Хау — уникальный вулканический остров в Тасмановом море, имеющий форму бумеранга, вытянутого с севера на юг на 10 км и имеющего ширину около 2 км. Это один из древнейших вулканических островов в Тихом океане, его возраст — около 20 млн лет. Фактически, Лорд-Хау появился в результате слияния двух вулканических островов: его cеверная и южная части имеют вулканическое происхождение, а центральная состоит из слежавшегося кораллового песка.

К юго-востоку от Лорд-Хау находится удивительный островок Болс-Пирамид, находящийся в его административном ведении.

Сэкономь на путешествии!

Видео: Лорд-Хау

Лорд-Хау поражает своей чистой, нетронутой красотой. Здесь нет ни воздушных линий электропередачи, ни высотных зданий, лишь свежий воздух наполняется пением птиц и со всех сторон горы стремятся к небу. Большую часть территории занимает роскошный морской заповедник и субтропический лес. Остров Лорд-Хау является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. И сейчас Вы узнаете почему.

В местной деревушке, на единственной улице, проживает около 350 человек. Одновременно на острове могут находиться не более 400 туристов, поэтому следует заранее заказывать поездку. Передвигаться лучше всего на велосипеде, поскольку на острове действуют ограничения на использование автомобилей. Также будьте готовы к отсутствию мобильной связи. Несмотря на эти неудобства, Лорд-Хау заслуживает внимания, ведь он принесет туристам массу незабываемых впечатлений. Сбежав от стрессов городской жизни в живописный рай на лоне природы, Вы сможете насладиться современным комфортом в местных ресторанах и гостиницах.

Здесь стоит прогуляться по белоснежным пляжам, понырять в лазурных лагунах у самого южного в мире кораллового рифа или отправиться в поход к вершине горы Говера через пальмовые рощи.

На рифе острова обитают около 460 разновидностей тропических рыб и 90 видов кораллов. Лорд-Хау считается одним из лучших мест для ныряния с маской или аквалангом, благодаря фантастической морской жизни в кристально чистых водах. На остров мечтают попасть аквалангисты со всего мира, ведь здесь можно увидеть потрясающие флуоресцентные кораллы, гирелл, рыбу-ангела, пестрых рыбок-попугаев и многое другое. Побережье по другую сторону Лорд-Хау привлекает любителей серфинга и рыбалки. Во время отлива на Недовом пляже можно покормить непуганных рыбок прямо из рук.

Над островом возвышаются вулканические горы Гувера и Лидгберда. В сопровождении инструктора Вы можете за день забраться на гору Гувера, а дальше, по канату, на самую вершину. Также можно отправиться в более легкое, но не менее впечатляющее путешествие по рощам ховей Форстера на Малабарский холм, где утесы погружаются в океан. А прогулявшись к холму Транзит, Вы оцените великолепный панорамный вид на остров, или, пройдя еще дальше, перед Вами откроется пляж Блинки-Бич с его “шампанским прибоем”.

Флора острова не отстает от его фауны: 70 из более чем 200 видов произрастающих на острове растений являются уникальными и встречаются только здесь. На лагунном берегу Вы увидите норфолкские сосны, а в туманном лесу на вершине горы Говера — пышные папоротники и уснеи.

На Лорд-Хау обитает и вымирающий вид птиц — нелетающий лордхауский лесной пастушок. Вас также поразят невероятные сальто назад, которыми самцы краснохвостых фаэтонов завлекают своих избранниц.

Отличным завершением насыщенного путешествия станет вкусный ужин: отведайте свежевыловленную рыбу под сенью пальм или мясные деликатесы с овощами и зеленью местного производства в роскошных ресторанах. А ночь можно провести в номере шикарного отеля с видом на океан.

История и экономика острова

Остров Лорд-Хау был открыт 17 февраля 1788 года британским кораблём под командованием лейтенанта Лидгберда, плывшим с заключёнными на борту из Австралии на остров Норфолк. Первые поселенцы из Новой Зеландии прибыли на остров лишь в 1834 году. Тогда жизнь людей на Лорд-Хау была связана с китобойным промыслом. Но достаточно быстро истребив китов, местные жители оказались не у дел. Кстати, за пару лет китобои еще и съели несколько видов уникальных нелетающих птиц, которые обитали только на Лорд-Хау.

Важной статьёй доходов острова является экспорт семян эндемичной пальмы, которая не растет больше нигде. Она пользуется популярностью в качестве декоративного растения.

Туризм дал Лорд-Хау вторую жизнь. Начиная с 1932 года, на остров начали возить организованные экскурсии. И сегодня туризм является основой экономики острова, ведь этот живописный рай на лоне природы идеально подходит для романтических каникул, активного отдыха с друзьями или размеренного семейного отпуска. А когда лучи утреннего солнца освещают остров, то кажется, что зелёные леса Лорд-Хау сверкают как изумруд, в обрамлении контрастных сине-бирюзовых волн.

Остров Лорд-Хау

32° 26.7622 ′S , 159° 5.1691 ′E
31.55396S, 159.08615E
32°26′45.73″S, 159°5′10.14″E

7 материалов по 1 объекту, 48 фотографий

Ссылки от бывалых

  • в Моих лентах

Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
Подробнее

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы об Острове Лорд-Хау.

Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

Самый красивый остров на земле

Материал понравился:

В Тихом океане, в 770-километрах на северо-восток от Сиднея, точно на пути полёта международных лайнеров из Австралии в США, полукругом из моря торчат обломки древнейшего вулкана. Остров Лорд Хау такой маленький, что даже на google картах его нельзя увеличить больше крошечной точки в океане, а мой GPS с австралийской картой вообще был уверен, что я научился ходить по воде. 20 миллионов лет на остров Лорд Хау не ступала нога человека. Он был открыт по пути одним из первых кораблей перевозящих заключенных в Австралию, но даже они не решились построить здесь тюрьму. Дело в том, что Лорд Хау удивительно красив.

Лорд Хау – австралийские Галапагоссы. Лорд Хау – последнее, самое южное место на земле, где есть кораллы. Здесь в воде, прямо у берега столько рыбы, что ее можно трогать руками. Местные жители не брезгуют подкармливать рыбок объедками и поэтому морские селёдки, не хуже японских карпов, радостно встречают каждого входящего в воду, облепляя ноги, прыгая из воды, разрешая погладить себя по гладким спинкам. Более крупные попугайские рыбы подплывают в свою очередь достойными дугами, и кругами издалека обходят человека и рифовые акулы, но уже не ради корма, а ради кормящихся. Так просто не честно! Как, как может быть вода такой прозрачной, что рыб можно фотографировать с рук, даже не опуская камеру в воду?

Читать еще:  Фолькеркское колесо, Шотландия - обзор

Казалось бы – ну остров и остров, что такого? Но нет, я всё-таки был на многих островах, но Лорд Хау действительно красивее всех прочих. Я не мог в это поверить, но ведь и правда – трава зеленее. Возможно, это потому что её непрерывно поливают быстрые грибные дожди. Но почему же море голубое-голубое даже под мрачным от туч небом? Такого не может просто быть по всем законам оптики, но вот оно плещется под ногами, цветом настоящей лазури.

Лорд Хау – дом кораллов, рыб и птиц. Буревестники отдыхают на горе-парусе Элиза, а с Элизы прекрасный вид с севера на юг. Маленькие белоглазки катаются по столу в поисках сладких крошек. Чайки, цапли и утки прогуливаются у водоёмов. И морские заливы, и пресные болотца, и речки и водопады – на маленькой земле уместилось всё.

Каждый закат краски неба начинают дразнить попугайских рыб, каждый день, нет, по многу раз каждый день через остров перекидывается радуга. Как это может быть, что радуга каждый день? Но ведь есть! Я провёл на острове пять дней, и каждый день, каждое утро, каждый день, каждый вечер, стоит только взглянуть – и на одном из концов острова отдыхает радуга.

Первые три группы поселенцев, Сомерсеты, Пайнтри, и Томпсоны – семьи китобоев, прибыли на остров из Новой Зеландии. Сейчас на острове проживает всего 350 человек их прямых потомков и каждый клочок земли назван одной из трёх фамилий. Как и положено в раю, на острове не было, и нет до сих пор сотовой связи и агентств недвижимости, зато образовалось нечто вроде коммунистической общины. Формально всей землей на острове владеет выбираемый каждые три года «Совет» из трёх человек. Земля не продается, а находится в бессрочной аренде, передавать которую можно только по наследству, только прямым потомкам первых поселенцев, постоянно живущим на острове. «Совет» так же разрешает (или точнее запрещает) всё строительство на острове, определяет максимальное количество возможных туристов (395 по числу кроватей в гостиницах, ставить палатки на острове строго запрещено), владеет всем импортом алкоголя на остров и всем островным экспортом. Формально остров – часть Австралии, но порядки здесь не такие как везде. На острове Лорд Хау в домах не запираются двери, велосипеды не пристегивают, а прокаты для туристов сделаны с помощью двух ящиков без присмотра – из одного берешь то, что надо, в другой кидаешь деньги. В раю строго запрещены кошки, но разрешены собаки.

Вполне возможно, даже не зная этого, вы хорошо знакомы с природой острова. Единственный экспорт, доходы от которого поступают в «Совет», а потом поровну делятся между местными жителями – эндемичная пальма, Кентия. Крошечные пальмочки в горшочках улетают самолётами с острова несколько раз в год, чтобы стать глупыми офисными деревьями в Америке и Европе. В джунглях, среди переплетённых баньянов, они смотрятся совсем иначе. У подножия холма Малабар среди этих пальм до сих пор лежат, так и оставленные на память, обломки разбившегося в 60-х самолёта.

Не то чтобы жизнь в раю была простой. На Лорд Хау два магазина, одна дорога, и ограничение скорости в 25 км час по всей её длине. Честно говоря, на острове 10 километров длинной и 2 километра шириной в самом широком месте, машина кажется несколько странным приспособлением, но здесь есть даже авто-прокат. Когда хозяин машины сам не катается, конечно. На Лорд Хау один полицейский, и он строго следит за самым важным законом – чтобы все велосипедисты всегда носили шлемы. На Лорд Хау один парикмахер, один госпиталь, один врач, и одна школа. От лишних взглядов остров надежно спрятан за самым дорогим (на километр пути) в мире регулярным рейсом. В нашем маленьком 36 местном самолете летело всего десять человек. На острове очень дороги все продукты, но особенно недоступны свежие фрукты и овощи, а единственный с более доступными ценами кооперативный магазин торгует только сушеностями и орехами. Коровы пасутся прямо в аэропорту, по совместительству являющимся самой большой лужайкой, но нет свежего молока, так как по закону в Австралии пить непастеризованное молоко запрещено, а завода по пастеризации на острове нет. Мясо, рыба, сухофрукты и редкие овощи – вот и весь рацион островитянина. Сломавшийся телевизор или холодильник могут здесь стать настоящей финансовой трагедией для семьи. Новости приходят через спутниковую тарелку на холме, ну или если что-нибудь само упадёт – о том, как в 2002 году на скалах у острова разбился большой военный английский корабль, все здесь вспоминают до сих пор. Большая часть жителей может позволить себе вырваться на большую землю разве что раз в год, где стараются купить всё нужное и протащить в маленький самолёт с ограничением багажа в 14 кг. Если вы вдруг встретите в Австралии на шоссе человека едущего 40 километров в час, пожалуйста, не ругайтесь на него. Возможно, это островитянин в отпуске и ему кажется эта скорость бесконечно быстрой.

Крайняя южная гора, хотя и выглядит меньше чем её соседка Лидгбёрд, на самом деле является самой высокой горой острова. Гора Гувер торчит из моря на целых 875 метров. Для какой-нибудь горы на земле 875 метров совсем не много. Для небоскрёба же очень много – гораздо выше чем даже самое современное высотное здание на земле Тайпей 101. Горы на земле редко начинаются прямо от уровня моря. И редко торчат так абсолютно вертикально, как эта сволочь. Так что её вполне можно считать по небоскрёбным стандартам. На соседку Лидгбёрд подняться без специального скалолазного снаряжения в принципе невозможно, но вот подъём на гору Гувер считается таким сложным, что его официально запрещено делать без проводника. И не какого-нибудь своего, а лицензированного советом, конечно. Основная квалификация для такой сертификации – надо быть рожденным на острове от родителей, рождённых на острове. Джек, островитянин в пятом поколении, уходил на гору в понедельник. И брал 40 долларов за участие. Что, честно говоря, показалось мне свинством. Гора – дело общественное, частной собственности на горы нет. А то я так тоже могу где-нибудь под Фудзи табличку поставить, что, мол, в виду опасности осыпей подъём без использования услуг потомственного Карлсона строго запрещён. Ну и , конечно, в воскресенье я перешагнул через заграждение и попробовал полезть на гору сам.

Читать еще:  Кто круче выпендрится. Футуристические здания IT-компаний - обзор

Вот если бы они ещё хоть как-то отметили тропу, скажите, от них убыло бы? Цепляясь по-обезьяньи за отвесные камни я, расцарапав в кровь все руки, трижды залез метров на 150, и трижды терял всякие признаки продолжения тропы. Когда в очередной раз я живо представил себе, как на следующий день Джек презрительно отталкивает мой задушенный между какими-нибудь двумя лианами исцарапанный труп с пути со словами: «Вот же народец пошёл, удавятся за 40 баксов», внутренняя жаба окончательно застыдилась, и я с позором вернулся в город, чтобы вечером позвонить проводнику.

На следующее утро оказалось, что я был совершенно не прав. Джек никогда бы и не увидел мой труп, потому что лезть на гору я начал метров за двести до правильного начала пути. Первым делом все подписали специальную бумагу, сообщающую о том, что подъём включает в себя серьёзную опасность увечий и смерти, никакой ответственности за которые проводник не несёт, а щекочущее нервы понимание этого является основной целью предприятия. Однако, если знать правильное начало пути, то дальше ничего особо невозможного нет. Найдя тропинку, её довольно легко различать дальше, а практически весь набор высоты происходит с помощью верёвочных подъёмов. То есть, в скалы воткнуты толстые канаты, хватаясь за которые и упираясь всем весом в камень можно идти вверх. Или вниз. Если посмотреть на гору в профиль, то алгоритм правильного подъёма объяснить довольно просто. Первым делом, прыгая по камням у кромки воды во время отлива, нужно пройти несколько километров вдоль берега до правильного начала пути. Это критическая точка. От неё почти сразу начинаются верёвки вверх, по которым нетрудно подтянуться метров на 200 до уровня «нижней дороги». С боку по вертикальному склону горы хорошо видны несколько узких, заросших травой, карнизов, видимо соответствующих различным историческим уровням моря. Полкилометра по такому узкому карнизу на высоте башни главного здания МГУ, но над бушующим морем – хорошая тренировка к работе в цирке.

Или к повторению опыта уже с другой стороны горы за седлом, соединяющем две горы, когда на высоте 650 метров над уровнем моря приходится огибать отвесный склон уже даже не по тропинке, а просто по выпирающим, обветренным и скользким от вечного дождя отдельно стоящим камням. А это, между прочим, сильно выше шпиля Останкинской телебашни. Обычно я предпочитаю не попадать в кадр. Но здесь я сделал исключение. Познакомьтесь, это автопортрет моей левой ноги.

Они ещё заставляют перед подъёмом каждого надеть на голову специальную каску. Это не для того чтобы было веселее падать вниз. Просто гора ещё и осыпается. Если не упадёшь сам, может прибить чем-то сверху. Но, как видите, я остался жив, чего и вам желаю. Самоубиться по собственной дурости каждый, я думаю, абсолютно достоин, и моральной помощи проводника для этого совершенно не нужно. Я-то теперь на Гувер заберусь и с закрытыми глазами (с закрытыми даже лучше – менее страшно), но чтобы восстановить справедливость и в помощь будущим поколениям весь путь я записал на GPS. Важная точка начала – -31.5697, 159.0753. Не менее важные координаты -31.5574, 159.0762 — там проводники оставляют коробку с сертификатами «Я забирался на гору Гувер и спустился живой», выдаваемыми в конце пути. Так что если хотите сэкономить и 40 долларов и силы – можно только к коробке. Что, конечно, не наш метод. Тем более что, свой сертификат я так и оставил незаполненным, так что если есть желание вписать своё имя, я не против.

Собственно с вершины Гувера ничего не видно. Довольно большое плоское плато заросло тёмным туманным влажным лесом, где капли капают отовсюду даже в солнечный день, мхи растут не только по земле, но свисают со всех сторон, как пыль в заброшенном замке, а из-за каждого угла на редкого путника поглядывают любопытные жёлтые птичьи глаза. Удивительно, но в туманном лесу нет ни света, ни ветра. Единственный стоящий вид собственно открывается только с тех же выпирающих камней на подъёме от седла между двух гор, а там и ветер и дождь, и мне было весело балансируя на этих камнях ещё и ставить штатив на обратном пути (пока Джек не видел), чтобы на 12-кратном увеличении снять стоящую далеко в море скалу Болс-Пирамид, удивительную острую пику, к которой в этот зимний ветреный сезон меня отказался подвести ближе каждый из опрошенных кораблей.

Мы шли под впечатлением красоты острова, а Джек шёл с нами под впечатлением от прочтения последнего Гарри Поттера, которого он с удовольствием пересказывал. Наш проводник только вчера сам вернулся из Сиднея, где он провёл свой ежегодный отпуск и смог добыть новый рюкзак, ботинки и книги. Время на острове вполне буквально течёт не так, как на большой земле. Даже часовой пояс здесь не обычный, а не целый — плюс десять с половиной часов.

Высокая цена перелёта (а я так заметил, что в Австралии хоть и есть целых два бюджетных авиаперевозчика, но летают они исключительно туда, куда ещё доплачивать чтобы кто-то захотел надо, а в места куда хочется — только Quantas), запрещение ставить палатки и дорогие отели и товары на острове делают его практически недоступным для молодёжного туризма. Это обозначает, что почти все визитёры острова – люди уже по меньшей мере солидные. В нашей группе я был в результате самый бодрый и достиг вершины раньше всех, включая проводника. Части людей вообще пришлось остаться на седле, у одних кончились нервы, у других сила в ногах. Единственная в нашей группе пара молодых австралийцев, которые попали на остров по работе, сначала держались молодцом и Джек даже собирался отпустить вниз нас втроём раньше других, но к вершине и они стали жаловаться на тяжелые ботинки и скользкие камни. Хотя это всё ерунда, потому что скользкие камни ещё гораздо лучше корней, также имеющихся в изобилии, которые уже действительно как бананановые шкурки. В результате на вершине предводитель взял с меня одного первым 40 долларов полной цены да и отпустил вниз бежать одного, под обещание положить у подножия каску вверх ногами, в знак того что я благополучно спустился.

Читать еще:  Дамба Гуавио, Колумбия - обзор

Я радостно побежал вниз. С той мыслью, с которой, наверное, скачет маленький серенький зайчонок в родных подмосковных лесах, думая, как прекрасно и удобно господь Бог устроил мир именно для него: дав сладкую сочную травку, чтобы есть, быстротечную речную воду, чтобы пить, и широколистные деревья, чтобы прятаться от дождя. До тех пор, пока на поляну не выходит с аналогичной мыслью про себя волк. Возможно, вы не знаете, как устроен австралийский лесной ручеёк, поэтому я поясню: ручеёк — это влажное от воды чёрное каменное дно единой твёрдой породы, в котором через небольшие промежутки вода выела небольшие, размером примерно с человеческую голову, круглые болотца. Со всего размаху я поскользнулся на влажном гладком камне, перевернулся и полетел вниз головой, с очками, ушами и носом, точно по плечи уйдя в холодную воду одной из узких дырок. А мне как раз уже хотелось попить. Не единой царапины. Всё-таки как удивительно и удобно устроен мир!

Остров Лорд-Хау – живописный рай на лоне природы

0 Поделилось

Лорд-Хау – это вулканический остров Австралии в форме бумеранга, находящийся в Тасмановом море. Это уникальное место на сегодняшний день является главной туристической локацией для путешественников, которые посещают Зеленый Континент.

Возраст Лорд-Хау составляет приблизительно 20 миллионов лет, что автоматически делает его одним из самых древнейших вулканических островов Тихого океана.

История и экономика австралийского острова

Под командованием лейтенанта Лидгберда, 17 февраля 1788 года остров Лорд-Хау был открыт экипажем британского корабля, который вез заключенных из Австралии на остров Норфолк.

Заселять этот остров начали в 1834 году поселенцы из Новой Зеландии, чтобы заниматься на его территории китобойным промыслом.

Как только все киты, а также уникальные нелетающие птицы, которые обитали только на острове Лорд-Хау, были истреблены, местные жители больше не знали, чем им заниматься.

Именно поэтому длительное время остров не имел экономического развития, пока не начал экспортировать семена эндемичной пальмы, которая кроме Лорд-Хау больше нигде в мире не растет. По сегодняшний день экспорт этого декоративного растения является важной экономической сферой острова.

Расцветом экономики для Лорд-Хау можно назвать 1932 год. Именно с этого периода на остров начали приезжать туристы. Живописная уникальная природа привлекает путешественников по сегодняшний день, а туризм стал основной экономической отраслью острова Лорд-Хау.

Географическое положение и климат

Центр острова состоит из слежавшегося песка кораллов, в то время как южная и северная части Лорд-Хау имеют происхождение вулканического характера.

Север острова – это низкогорья и холмы, на юге же присутствуют два базальтовых горных массива – Гувер и Лидгберд.

Коралловая перемычка представляет собой дюны высотой до сорока пяти метров. Большую часть залива, который омываем с запада остров, занимают коралловые рифы.

В самой южной точке на планете, то есть в прибрежных водах Лорд-Хау имеются колонии коралловых полипов. В систему острова также входят соседние островки, которых здесь более тридцати.

Что касается климата, то стоит отметить, что остров Лорд-Хау находится на границе субтропического и тропического поясов. Летом (с декабря по февраль) столбец термометра показывает в среднем 20 °С, а зимой (с июня о август) – 15°С. На острове влажно, солнечно и тепло.

Туризм на острове Лорд-Хау

Так как Лорд-Хау – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, основную его часть занимает субтропический лес и морской заповедник, которые и являются тем самым поводом, ради которого на этот отдаленный остров приезжают туристы со всего мира.

Туризм в Лорд-Хау является основной экономической сферой острова, поэтому здесь каждый путешественник сможет комфортно отдохнуть, при этом ощутив на себе первозданность данной территории.

Не имеющий воздушных линий электропередачи и высотных зданий Лорд-Хау предлагает каждому туристку окунуться в атмосферу уникальной первозданной флоры и фауны, насладившись свежим воздухом, пением экзотических птиц и настоящей уединенностью.

Помимо стандартного релакса на пляже, а также ныряния в лазурных лагунах острова, здесь можно отправиться через пальмовые рощи в поход к вершине горы под названием Говера.

Лорд-Хау – это одно из самых идеальных для ныряния мест в мире. Здесь в кристально чистых водах понырять с аквалангом или маской мечтают аквалангисты со всего мира. Причина не только в чистейшей воде, но также в удивительной впечатляющей морской флоре и фауне.

Нырнув в воды вблизи Лорд-Хау, можно увидеть пестрых рыбок-попугаев, флуоресцентные кораллы, рыбу-ангела и многое другое. Также на острове можно заняться серфингом и порыбачить.

Всего на острове произрастают двести видов растений, семьдесят из которых встречаются только здесь. Также здесь обитают девяноста видов кораллов и четыреста шестьдесят разновидностей экзотических тропических рыб.

Также на территории Лорд-Хау обитает вымирающий вид птиц – лордхауский лесной нелетающий пастушок. Его эпическое сальто назад приводит каждого туриста в настоящий восторг.

Конечно же, говоря об острове Лорд-Хау нельзя не отметить возвышающиеся над его территорией вулканические горы Лидгберда и Гувера. Каждый желающий может вместе с инструктором забраться на гору Гувера, а после по канату на самую ее вершину.

Удивительно, что даже банальная прогулка на этом острове – это полноценное развлечение. К примеру, путешествие по рощам ховей Форстера на Малабарском холме не может оставить равнодушным, ведь здесь утесы погружаются прямо в океан.

Получив весь спектр впечатлений после знакомства с этой изумительной территорией, можно завершить путешествие по Лорд-Хау вкусной местной едой, которую подают в кафе и ресторанах острова. После же провести незабываемую ночь в шикарном отеле с видом на океан.

Что важно знать каждому туристу

Проживает в одной единственной деревне острова всего 350 человек. Находиться же на Лорд-Хау одновременно имеют возможность только 400 человек. Именно поэтому желающие посетить этот остров должны заранее заказывать поездку.

В основном по острову местные жители и приезжие передвигаются на велосипеде, так как на территории Лорд-Хау действуют ограничения насчет использования автомобилей.

Австралийский остров Лорд-Хау – это удивительная отдаленная от цивилизации территория, которая предлагает не совсем обычный отдых. Здесь нет обилия магазинов и сувенирных лавок, а также ночных клубов и ряда отелей.

Лорд-Хау – это место, где можно забыть о городской суете и по-настоящему пообщаться с девственной флорой и фауной. Отсутствие мобильной связи компенсируют горы, кораллы, тропические леса, белоснежный песок и свежая морская пища!

Предлагаем вам посмотреть видео о потрясающем своей красотой острове Лорд-Хау:

Источники:

http://wikiway.com/australia/ostrov-lord-khau/
http://turbina.ru/guide/Ostrov-Lord-Khau-Avstraliya-131605/Zametki/Samyy-krasivyy-ostrov-na-zemle-4017/?comment_page=0
http://australiainfo.net/states-goroda-ostrova/ostrova/lord-hau/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector