Замок Хуниадов, Румыния – обзор

Три замка, ради которых стоит съездить в Румынию

Румыния – это не только Дракула, Чаушеску и цыгане (хотя и они тоже!), но и еще и потрясающая архитектура и замки – средневековые и не очень. Мы выбрали три самых впечатляющих из них, которые обязательно стоит включить в маршрут, если собираешься в те края.

Aleea PeleSului 2, Sinaia

Снаружи Пелеш напоминает немецкие фахверковские домики, и это неспроста. Замок построили по приказу первого короля Румынии Кароля I: немец по происхождению, он увидел в здешних местах сходство с родным краем и выкупил эти земли для летней резиденции и охотничьих угодий.

Монарх оказался весьма строгим критиком в архитектурном отношении: несколько первых проектов, слишком похожих на уже существующие иноземные дворцы, он отверг. В конце концов, Кароль I остановил выбор на идее, сочетавшей эстетику разных стилей, в том числе немецкого неоренессанса. Возводить замок начали в 1873 году. Свое название Пелеш получил в честь одноименной горной реки, на берегу которой он построен. Параллельно возведению здания на ней строилась электростанция, поэтому Пелеш стал первым полностью электрифицированным замком в мире. Его строительство напоминало вавилонское столпотворение: здесь работали несколько сотен людей из десятка с лишним государств. В 1883 замок торжественно открыли, но окончательно он был готов лишь больше тридцать лет спустя – в 1914 году.

После Второй мировой войны и прихода к власти социалистов Пелеш был национализирован и превращен в музей. Однако к концу правления лидера Румынии Николая Чаушеску доступ для публики закрыли: на территории можно было находиться лишь персоналу музея и людям из военных и правительственных кругов. После румынской революции 1989 года власти вначале вновь сделали замок музеем, потом – вернули прежнему владельцу, последнему королю Румынии Михаю I, а затем выкупили его у королевского дома за 30 миллионов евро.

Глядя снаружи на изящный замок, больше напоминающий альпийский особняк, трудно поверить, что в нем около 160 комнат. Туристов пускают лишь на цокольный и первый этажи. Экскурсия напоминает небольшое путешествие: здесь есть комнаты в турецком, английском, итальянском, немецком, французском, испано-мавританском и других стилях.

По соседству расположен еще один замок – Пелишор, название которого можно перевести как «маленький Пелеш» – в нем «всего» 70 комнат. Он был построен для Фердинанда I – племянника Кароля I.

Как добраться: до Синаи можно доехать из Брашова (на поезде – от € 2,3) или Бухареста (на поезде – от € 4,8).

Цены: экскурсия по цокольному этажу и первому этажам – € 13 или € 3,2 для студентов; только по цокольному этажу – € 6,5 или € 1,6 для студентов.

Strada General Traian Mosoiu 24, Bran

Замок XIV века в городке Бран прославился на весь мир как владенье вампира Дракулы из романа ирландца Брэма Стокера. Сам Брэм в Румынии никогда не был и представление о стране составил по книгам и гравюрам. В итоге Бран оказался единственным замком в тех краях, который соответствовал описанию вотчины его героя. «С той и с другой стороны зияла громадная пропасть. Замок был построен на краю большого утеса, так что с трех сторон он был совершенно неприступен. На западе виднелась большая долина, а за ней, вдали возвышались зубчатые утесы, расположенные один за другим; они были покрыты горными цветами и терновником, корни которого цеплялись за трещины и развалины камня», – говорится о резиденции вампира в книге – и это действительно напоминает крепость в Бране.

Однако исторический прототип Дракулы – князь Влад III Дракула – никогда в Бране не жил. Он правил Валахией – средневековым княжеством на юге современной Румынии – в XV веке и владел замком Поенари, руины которого сохранились возле потрясающе живописной высокогорной магистрали Трансфэгэрашан. Дракула вел непримиримую борьбу с турецкими завоевателями, но был предан союзниками и заключен в тюрьму. Стараниями одного из них, венгерского короля Матвея I Корвина, князь вошел в историю как кровожадный тиран под прозвищем Цепеш – «сажающий на кол», что и вдохновило Брэма Стокера несколько веков спустя. Некоторые исторические источники связывают вероломство венгерского правителя с растратой выделенных Папой Римским средств на борьбу с османами, которую он хотел замять, обвинив Дракулу в тайных связях с турками и свалив на него вину за военные неуспехи. Тогда-то князь Валахии и побывал в Бране, но уже не по своей воле: как утверждают сотрудники замка, здесь его несколько месяцев держал в заточении Матвей Корвин.

Знаменитому правителю Валахии и его литературному воплощению в крепости отведен всего один выставочный зал. Экспозиция посвящена в первую очередь последним хозяевам замка – получившей его в дар за усилия по объединению Румынии королеве Марии и ее потомкам, которые и владеют крепостью сегодня. Тем, кому больше интересны легенды о Дракуле, лучше заглянуть на ярмарку у подножья Брана: здесь продают «вампирские» сувениры на любой вкус.

Как добраться: до Брана удобнее всего добираться из Брашова (автобус – € 1,5).

Цены: взрослый билет – € 8,6; студенческий – € 5,4.

Strada Castelului 1-3, Hunedoara

Замок Корвинов в промышленном городке Хунедоара – самый большой готический замок в Румынии. Крепость, первое упоминание о которой относится к XIV веку, получил за боевые заслуги дед упомянутого выше венгерского короля Матвея Корвина (Хуньяди). Его сын, Янош, перестроил фортификационное сооружение и дополнил его семью башнями, а Матвей Корвин довершил его работу.

Род Хуньяди владел замком до 1508 года, после чего он сменил больше двадцати хозяев, каждый из которых что-то менял в архитектуре строения. В середине XIX века пожар уничтожил все деревянные конструкции, в том числе крыши, прежде бывшие плоскими. Крепость была восстановлена и реконструирована, а в 1974 году стала музеем и открыла двери для посетителей.

Гостей замка проводят в несколько башен и залов и посвящают в легенды о его владельцах. Тут тоже не обошлось без Дракулы: есть версия, что именно здесь Матвей Корвин долгие годы держал в плену Влада Цепеша. Никаких исторических подтверждений этому нет, но привлекающую туристов историю сотрудники замка охотно рассказывают. Еще одна легенда связана с тридцатиметровым колодцем во дворе замка: несколько пленных турок рыли его в скале на протяжении пятнадцати лет взамен на обещание свободы, но воли так и не увидели. Об этом напоминают выбитые на стене у колодца имена узников, которые якобы складываются в анаграмму: «Теперь у вас есть вода, но нет сердца». Бродя по мрачным в сравнении с убранством Пелеша залам замка Корвинов, легко поверить в истинность этих слов.

Как добраться: нужно доехать до города Симерия (на поезде из Бухареста – € 19,5, из Брашова – € 14,3), оттуда – на автобусе до Хунедоары.

Цена: с мая по август – € 6,5, с ноября по февраль – € 4,3, в остальные месяцы – € 5,4. Для студентов – € 1,1.

Румыния, Долина Черны, Хунедоара: замок Корвинов (Хуниадов) – сказочный готичный замок

Посещение Румынии не может пройти без знакомства с удивительным замком, бывшем в собственности у династии Хуниадов. Происхождение этой династии связано со множеством легенд. Не меньше легенд свзяно и с самим замком Корвинов.

Удивительный памятник готической архитектуры – замок Корвинов расположен в Долине Черны.

Король Роберт де Анжу заложил это строение в начале XIV столетия. Спустя некоторое время замок реконструировал князь Трансильвании Янку де Хунедоара и король Венгрии Матей Корвин. Готический замок превратился удивительную резиденцию, построенную в стиле ренессанс и барокко.

Это сооружение целиком и полностью соответствует сказочным представлениям о замках: он украшен башнями и башенками, небольшими окнами-бойницами, красивыми резными балконами, а его крыши – разноцветные и островерхие.

Замок Корвинов был построен неподалеку от реки Злашть, на возвышенности. Когда-то на этом месте было древнеримская постройка. Современный облик замка мало напоминает тот, который был во время правления Янку де Хунедоара, однако, несмотря на все изменения и реконструкции, нетронутым остался один почетный зал – «Не бойся». Это помещение сохранило ту же форму, что и шесть веков назад.

Привлекают внимание туристов и посетителей красивейшие помещения замка: Зал Диеты, Белый Бастион, Башня Оружейников, Рыцарский Зал.

С тридцатиметровым колодцем, вырытым возле древней часовни во дворе замка, связаны интересная легенда о трех турецких пленниках. Легенда гласит о том, что пленникам пообещали свободу, если они окончат колодец и дойдут до воды. Но когда, спустя 15 лет пленники добились своего и добыли воду, владельцы замка не сдержали обещания. Говорят, что после этого на колодце появилась надпись: «Колодец у вас есть, а сердца — нет».

Серьезные разрушения замку Корвинов нанес пожар 1854 года, который фактически полностью разрушил этот памятник архитектуры. Реставрационные работы велись около сотни лет. В наши дни в замке Хунедоара находится музей Баната.

Корвинештилор – Замок Хуниадов. Хунедоара (Hunedoara). Семиградье, 4 день – 27.09.2011

В Хунедоаре были под вечер. В замок идти было поздно, зато самое время для поиска гостиницы. Что интересно – для фотографирования замка «в анфас» вечер как раз самое подходящее время – солнце светит именно на него. Все остальное время оно освещает его с тыла и приходится либо изощряться, либо «брать его» со дворов.

Вечер потратили на поиск гостиницы и отдых. После нескольких напряженных дней предстояло выспаться.
За пределами замка Хунедоара очень промышленный город с современной застройкой.

У входа в замок есть небольшой форштадт, у стен которого можно найти пару улиц старого посада.

Но весь остальной город можно даже спутать с городами постсоветского пространства.

Тем не менее, это крупный город и серьезный промышленный центр. В основном, завязанный на рудные месторождения массива Пояна-Рускэ – обособленного отрога западных Карпат. На подъезде к городу тянутся и тянутся промзоны – металлургия, химическая, коксовая промышленность.

Штуковина, похожая на водруженную на трубу летающую тарелку – распространенный мотив. Очень часто встречается. Подозреваю в ней водокачку.

Здесь мы имели даже тематическое приключение – в промышленном городе возились с машиной.
Поначалу вертелись, крутились, выбирали гостиницу. Перебрали почти все, все-таки в крупном городе гостиницы не столь дешевы, сколь в глуши. Добрались до стадиона и небольшой pensiunea с бесхитростным названием «Стадион», поглядели и думали вернуться в гостиничку несколько дороже, но ближе к центру, но судьба сделала выбор за нас. Машина просто не завелась, и пришлось останавливаться там, где мы были.
Началось новое приключение с арендованной машиной. Напрасно после фееричного перехода через границу мы думали, что этим сложности и закончились. На самом деле все оказалось, как в анекдоте, когда счастливый владелец запорожца вдруг обнаружил свою машину на дереве и сказал: «Ну, говорили, что бензин подтекает, ну заводится плохо, но что собак боится…». В общем, в одночасье и вдруг умер аккумулятор. Причем вроде бы заменить его и все, но были подозрения, что аккумулятор умер из-за проблемы с генератором. В общем, требовалось оперативное вмешательство.
Вернулись в гостиницу, оформились, спросили, как на счет вызывать техпомощь. Интересное дело – местные слыхом не слыхивали о круглосуточной технической поддержке. Дернули управительницу прокатной конторы. Она повозилась и созналась, что нет в округе ничего, остается только ждать утра и идти сдаваться в сервис «Dacia». Обязалась вернуть деньги, потраченные на ремонт. Приятно поразила реакция персонала гостиницы. Девушка с приема сделала несколько звонков по знакомым, а охранник посадил меня на свою собственную машину и мы с ним поехали по дорогим для каждого автомобилиста местам – к автосервисам и к кварталу, где концентрировались автомагазины. Увы, все было уже закрыто, и местные, стоявшие тут же, но закончившие уже рабочий день, улыбались и разводили руками – приходите завтра.
На счастье выяснилось, что от нашей гостиницы до авторизованного сервиса «Dacia» всего километр. Так что утром прямо в восемь поскакали пешком с Аленкой сдаваться.

А надо иметь в виду – в провинциальной Румынии иностранные языки не в ходу. Возможно, в Молдове или в Бухаресте в советское время русский и изучался тщательно. Но здесь, в Трансильвании, его не учили, видимо, и в эпоху Варшавского договора. Более того, и английский не панацея. Если местный и знает какой-либо иностранный язык, это может быть с абсолютно равной вероятностью оказаться немецкий, венгерский, английский, французский или итальянский.
Пока шли, поковырялся в разговорнике, выудил несколько слов, чтобы описать проблему. Все равно получилось скорее смешно, чем правильно. Говорю двум техникам, пришедшим с утра раньше всех:
– Аккумуляторе!
Они переглядываются, не понимают. Тыкаю пальцем в аккумулятор у стены:
– Аккумуляторе!
Они переглядываются уже с улыбкой:
– Ааа! Батарие!
И так всю дорогу. Когда пришел заведующий сервиса, перебрали уже все кое-как известные языки в попытках нащупать доступный для общения. Один из техников знал английский, но не более чем «по-немецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд!». То есть, хуже меня. И тут вдруг заведующий разобрал, чего мы шепчемся с Аленкой между собой, и просиял:
– Руски! Давай руски! Ми словак! Понимаю!
То есть он не знал и не учил русский. Достаточно было того, что словацкий был понятен нам, а русский ему. Так и общались, не прибегая к английскому.
Съездили с техником за машиной, проверили наш аккумулятор, он оказался намертво сдохшим. Они потестировали его, и стало ясно, что он непременно должен был прекратить работать в течение именно этой недели. Машину отбуксировали к сервису, заодно проверили, протестировали, кой-чего поправили в электрике. Все сделали быстро, и мы снова оказались на колесах. Спасибо ребятам за понимание и отзывчивость и Фее Перекрестков с Демоном Пути за удачу.
Ведь так-то подумать, нам с этим приключением повезло. Встали прямо напротив гостиницы, да и случилось это в промышленном городе, всего в километре от автоцентра. Случись это в небольшом Себеше, или вообще в горах, решить дело было бы куда сложнее. И поломка несерьезная. Если принимать во внимание возраст аккумулятора, эта поломка была неизбежна. Нам невероятно повезло с тем, где и когда она произошла. Удача почти мистическая.
Несколько запоздав со стартом, но решив все дела, перебрались к осмотру замка.

Если не считать римской и раннесредневековой предыстории, замок начался около 1320-го года, построил его венгерский король Анжуйской династии Карол Роберт де Анжу. Венгерский король родом из Франции строил замок в Трансильвании, чтобы укрепиться в валашских землях и прикрыть горные разработки, на которых трудились немецкие рудокопы. Тогда эти места были той еще смесью всего со всем.

Эта квадратная, на переднем плане – Пыточная башня. А справа от нее согласно музейному плану находилась сокровищница.

Самое интересное произошло в 1409-м. Тогда король Сигизмунд (Жигмонд) I Люксембургский подарил замок Вайку (происходившего то ли из сербского, то ли из половецкого, то ли из валашского рода, но крещеного как Ласло). По замку род потомков Вайка получил имя Хуньяди. Сын Вайка стал выдающимся полководцем Яношем Хуньяди. А сыном Яноша был Матьяш Корвин, ставший королем Венгрии. Более того, именно при великом Корвине Венгрия достигла пика своего могущества.
По Матьяшу (Матею) род получил второе имя – Корвины. Родовой знак – собственно корвин – ворон.

Путеводители утверждают, что на стенах одного из корпусов замка (крыле Матей, Матьяш) есть роспись, иллюстрирующая легедну о том самом вороне.

Большая часть помещений замка сейчас открыта, но обставлена ненавязчиво.

Гостям предлагается самим представить себе, как оно было во времена сурового средневековья.

Камин в башне францисканца Яна Капистано. В камин можно войти и встать в рост. И коптило же тут, когда топили…

С сербской версией происхождения Корвинов перекликается странное название для перегораживающей ров галереи и башни – «Не бойся». Так и пишут «Neboisa». Выводят не из русского, а из сербского. Сербия тут рядом. За карпатскими Железными воротами.

При Корвинах замок получил большую часть построек. Правда, вход в замок был тогда в другом месте. Сейчас это дальняя правая башня внутреннего двора.

Квадратная, справа от неоготической галереи

Пройдя внутрь башни можно и сейчас увидеть старую дорогу, по которой рыцари величайшего из королей Венгрии въезжали в замок своего синьора.

Оголтелость туристического восприятия реальности и неразборчивость экскурсоводов требуют, чтобы всякая всякость в Трансильвании была связана с Дракулой. Имеет такую связь и Corvineștilor (Корвинештилор). Здесь, пленный Матьяшом Корвином провел семь лет Влад Цепеш. Алчность европейских правителей была столь велика, что они стремились подчинить новые земли, в том числе Валахию, не взирая на то, что она оставалась последним щитом, сдерживающим турок. Влад Цепеш, защищающий родину и от тех и от других был для всех врагом. За что и побывал в плену и у турок и у милых и хороших европейцев. В данном случае – венгров. Однако того венграм и немцам было мало, среди прочих небылиц о Владе они изобрели легенду его кровожадности во время заключения в Корвинешти. Дескать, в тюрьме он насаживал пойманных крыс на миниатюрные колы, требовал в пищу мяса исключительно с кровью и разговаривал с летучими мышами.
Что характерно – когда политическая ситуация изменилась, Влада не только выпустили. Венгерский король женил его на своей сестре и оказал военную помощь в борьбе с турками. Впрочем, политика штука неверная и непрочная. Вскоре Влада снова предали, но это отдельная история.

Тем временем замок горел, перестраивался, расширялся и снова перестраивался.

Часть старой стены с внешней стороны замка. Невооруженным глазом видно – перестраивали и расширяли.

Здесь же, с внешней стороны находится колодец. В числе ближних к поверхности рядов есть камень с надписью арабской вязью. Легенда утверждает, что рубили в камне колодец три пленных турка. Спустя 15 лет тяжкого труда владельцы замка не сдержали слово и не отпустили их на волю. Те написали на камне «колодец у вас есть, а сердца нету».

От площадки с колодцем можно подняться на стену, откуда открывается роскошный вид на город.

Изначально, как говорил, вход в замок был с напольной стороны, тут ров не столь глубок и впечатляющ. Потом в XIX что ли веке, когда пространство перед замком стало дворцовым парком, перекинули через ров еще один мост. Дворцовый такой вход.

А нынешний вход сделан по впечатляющему мосту через ручей Злашти. Овраг ручья глубок, словно нарочно под туристов сделан. Раньше внизу под опорами моста и мельница была. Теперь только камни и кусты. Зато высоко.

В XVIII веке замок вновь перешел к короне, на этот раз к австрийским императорам, и был в очередной раз дополнен. Потом в XIX веке он сгорел, и пришла пора финальной реконструкции. К счастью, его достраивали и реконструировали уже в романтическом стиле.

Благодаря такому подходу выглядит он весьма органично и выдержано.

Не игрушка, не нелепый барочный изыск, настоящий замок.

Не лишенный военного облика, но украшенный черепичными шпилями.

На ее вершине – фигурка рыцаря 1873 года

В целом замок производит невероятное впечатление. Цельное, гармоничное. Ему веришь, его хочется слушать. Пускай башни на фасаде корпуса рыцарского зала такие декоративные. Выглядит все так, как будто именно таким и должен быть замок.

Даже сравнивая с замками Франции, Испании и Британии, скажу, что Корвинешти замечателен. Сам по себе, безо всяких скидок он достоин того, чтобы его увидеть и помнить.
Все бы перестройки и реконструкции были столь органичны.

Местами такой кажется Трансильвания в целом – перестроенная и реконструированная в самую меру. Сплавляющая старые, строго функциональные постройки со страстью XIX века к декоративности.
Технически Хунедоара была в среднековье частным, феодальным городом и не относилась к Семиградью. Тематически это было отступление, открывшее целую страничку исторического погружения. Ведь оттуда мы отправились еще глубже в историческое прошлое – к руинам Ульпии Траяна римской столицы Дакии и даже еще дальше – к остаткам Сармизегетузы, доримской столицы самих даков – читать дальше.

Источники:

http://34travel.me/post/romania-castles
http://turj.ru/blog/history/1634.html
http://obmorock.livejournal.com/116080.html