Остров Прочида, Италия – обзор

Прочида. Остров тайн.

Прочида — один из островов Флегринского архипелага.

Прочида — это маленький остров , расположенный в северной части Неаполитанского залива, на полпути между мысом Капо Мизено и островом Искья . Если перевести с латыни ее название, то оно будет означать «появившаяся из воды». В других интерпретациях и переводах с греческого название означает «лежать дальше». Греки, видимо, имели в виду, что остров лежит дальше Искьи? Или Капри…

Это остров вулканического происхождения, достаточно густонаселенный (11 000 человек), с одним административным центром, и площадью всего 4 квадратных километра. Самая высокая точка острова — девяностометровый холм Терра Мурата. Первыми на Прочиде, конечно же, были греки. А во времена правления римских императоров островок был их любимым местом отдыха наравне с Искьей и Капри. Затем, став частью Неаполитанского герцогства, остров постоянно подвергался набегам сарацин, и местным жителям пришлось затеять новую стройку, чтобы как-то защитить себя от наглых арабов. Так появились на Прочиде характерные для Средневековья сторожевые башни. Многострадальный остров в течение нескольких веков переходил из рук в руки и являлся то фамильной собственностью клана Да Прочида, то семейства Косса, то короля Карла III. И, наконец, в конце 19 века стал частью Италии.

Аббатство и замок-тюрьма.

На острове есть исторический центр — Терра Мурата, в переводе «земля, обнесенная стеной». Здесь находится аббатство Святого Архангела Михаила. Оно было построено в 7 веке монахами-бенедиктинцами. Аббатство служило укрытием для местных жителей во время набегов сарацин и нашествий пиратов. Здесь расположен местный историко-краеведческий музей, в котором представлены сохранившиеся предметы быта, одежда и доспехи, а в местной библиотеке есть целая коллекция древних манускриптов. В аббатстве до сих пор сохранились старинные фрески, бронзовые и мраморные скульптуры, резные панели из ценных пород дерева, картины Джордана и Руссо.

Рядом находится самая главная достопримечательность — замок палаццо д’Авалос, построенный в 16 веке. Палаццо затем был выкуплен Бурбонами. Они превратили всю Прочиду в охотничьи угодья. Довольно безжалостно представители королевской знати относились к кошкам, так как считали, что они являются угрозой для фазанов — основной дичи для охоты. Посему всех кошек на острове было приказано истребить. В 1815 году замок был превращен в военную школу, а с 1830 — стал тюрьмой.

Эту тюрьму местные жители ласково именуют «Замок джентльменов». В 19 веке здесь сидели итальянские революционеры и политические преступники. В наше время — насильники, убийцы и прочие извращенцы. Современная часть тюрьмы была закрыта по нашим меркам недавно — всего-то в 1988 году. Попасть в этот теперь уже музей можно по предварительной брони в единственной коммуне острова.

Рыбацкая деревня.

Корричелла — так она называется. Яркие разноцветные домики, прибрежные ресторанчики, где подают только что выловленную рыбу, спокойное, ленивое существование утомленных солнцем рыбаков. Здесь хочется процитировать Иосифа Бродского, который, с присущей одному ему точностью и четкостью мысли, блестяще описал суть маленького острова и этой рыбацкой деревушки:

Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.
Сушатся сети — родственницы простыней.
Закат; старики в кафе смотрят футбольный матч.
Синий залив пытается стать синей.
Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел.
После восьми набережная пуста.
Синева вторгается в тот предел,
За которым вспыхивает звезда.

Остров Прочида, Италия – отзыв

Очаровательный, маленький остров в Неаполитанском заливе. Идеальная поездка на один день.

Этим летом я отдыхала на острове Искья и уже успела написать отзывы о Капри и одном из термальных парков на о.Искья – Негомбо.

Сегодня мой отзыв будет о Прочиде – это маленький остров в Неполитанском заливе, соседствующий с Искьей и Капри.

Чтобы добраться до Искьи, необходимо сесть на паром или катер в порту Неаполя. И этот паром как правило идет с остановкой в Прочиде.

В день прилета шел дождь, но из окна катера нам удалось рассмотреть красно-желтые фасады зданий и внушительную крепость на холме. На остановке вышло всего несколько человек с чемоданами, по виду местных.

Во время отдыха на Искье, меня интересовал этот остров, так как очень люблю замки и крепости. Поэтому один и последних дней решено было выделить на Прочиду, благо плыть до него с Искьи минут 30.

Первое впечатление от острова – тишина и покой. В сравнении с шикарным и известным соседом Капри, на набережной практически никого не было. Кроме нас, с парома сошло еще человек пять туристов, они же с нами потом и уплыли.

Второе впечатление – аутентичность и колорит местных улиц той самой старой Италии. Местные до сих пор тут живут по старинке. Как и много лет назад сушат белье на улицах, ловят рыбу и держат огороды на которых выращивают лимоны и апельсины.

Единственный недостаток таких улиц – полное отсутствие тротуаров. Периодически из-за угла выскакивала какая нибудь машина, мопед или грузовик и приходилось прижиматься к обочине. Но все таки терпимо, так как народу было совсем мало.

На острове как бы две набережные. Одна – в порту Санчо Католико, куда приплыл наш паром, а другая – набережная деревни Коричелло, она на противоположной стороне острова. Я так и не поняла, где заканчивается один город и начинается другой. Там все рядом. Виды на рыбацкую деревеньку Коричелло вряд ли оставят Вас равнодушными.

Я потом специально пересмотрела фильм и точно, некоторые места очень узнаваемы. Улица и церковь, возле которой Дикки встретил своих приятелей итальянцев – это одна из главных местных достопримечательностей, аббатство Святого Михаила Архангела.

С набережной Коричеллы во всей красе предстает замок д’Авалос, та самая крепость которая возвышается над всем островом и видна далеко за его пределами. Здесь много кафе -ресторанов в которых приятно выпить чашку кофе или пообедать с видом на крепость.

Это мощное и неприступное сооружение было воздвигнуто еще в XI веке. Так как долгое время замок служил тюрьмой для опасных преступников (с 1799 по 1986 гг) , место вызывает неоднозначные впечатления. Узкие окна, толстые серые стены, мысли об узниках томящихся здесь веками и в то же время великолепный средневековый памятник архитектуры. Тюрьма веками бросала тень и на сам остров, может поэтому многие туристы до сих пор обходят его стороной.

Тюрьма сейчас закрыта для посещения, но некоторые искатели приключений как то умудряются попасть внутрь, видела фотки в интернете. Уверена, что когда нибудь там все отремонтируют. Средневековый квартал Терра Мурата, место где находится монастырь и замок, можно обойти за 15 минут, это узкие улочки между толстыми стенами. К тому же здесь ведутся восстановительные работы и некоторые участки огорожены. Кроме стен замка, там есть старое здание женского монастыря . Он был так же закрыт, по неизвестным причинам. Один местный дедушка, настойчиво предлагал нам заглянуть за забор. Оказалось, оттуда открывается красивый вид на его часовню.

Спускаясь обратно к набережной, можно полюбоваться на берег другой части острова. А сзади видны очертания острова Искья.

Если есть возможность, на Прочиду точно стоит заехать на один день. Увидеть настоящий средневековый замок, не спеша побродить по улицам с разноцветными домами, проникнутся колоритом старой Италии. Сейчас это место не очень популярно у туристов, но я думаю со временем это изменится.

707

.VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT.

. Я БЕГУ ОТ СЕБЯ, В ЛУННОМ ГРУНТЕ СЛЕДЫ ОСТАВЛЯЯ, НА ПОПУТНОЙ КОМЕТЕ С ИСКРЯЩИМСЯ ЯРКИМ ХВОСТОМ.

Остров Прочида

. или очень фотогеничная рыбацкая деревня Корричелла.
Остров Прочида находится между Неаполем и островами Искья и Вивара и знаменит своей цветной рыбацкой деревушкой и старой тюрьмой. Тюрьму мы отложим на следующий раз, а вот к рыбакам острова заглянем. Прочида – самый маленький из островов Неаполитанского залива. Но тем не менее он не так прост. Во-первых классическое «лимончелло» умеют готовить только здесь! Потому что местные жители в своих садах выращивают совершенно особый вид лимонов — они самые крупные в Италии и не очень кислые. Лимоны — это визитная карточка острова Прочида. Но если вам на глаза попадались открытки Прочиды с цветными домиками на склоне горы, то это была рыбацкая деревня Корричелла. Именно здесь, на этом пёстром, восхитительном фоне снимались сцены фильмов «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном и «Почтальон» с Филиппом Нуаре. Но сегодня на фоне деревни, оставившей невероятно яркие впечатления, ваш покорный слуга.

Между прочим, для туристов этот остров стал доступным 28 лет назад. До 1986 года остров служил тюрьмой для особо опасных преступников, поэтому толпы курортников его миновали и пляжная инфраструктура и сегодня в зачаточном состоянии . Жители Прочиды до сих пор ведут весьма архаичный образ жизни и не спешат переделывать все свои дома в апартаменты для сдачи в аренду. Они по-прежнему предпочитают выращивать лимоны в старых садах и ловить рыбу в скалистых заливах. А теперь картинки.

Единственный путь на остров проходит по морю. Здесь нет аэропортов, мостов и тоннелей. Сюда идут быстроходные и обычные суда из Неаполя, Искьи, Капри. И подплывая к Прочиде вы видите порт Санчо Каттолико. Этот крошечный город-порт населяет всего тысяча жителей. Но он зато входит в десятку самых цветных городов мира. Сказочные домики, встречающие вас в порту, выкрашены в радужные цвета всевозможных оттенков. Говорят, по вечерам, во время заката, их стены начинают светиться волшебным сиренево-розовым светом, впитывая лучи заходящего солнца. Я же прибывал в Санчо Католико рано утром.

Справа по курсу от бухты Санчо Католико, виден остров Виваро, заповедник, который соединен с Прочидой пешеходным мостом.

На самой вершине скалы Терра Мурата, откуда начиналось заселение острова в XVI веке, виден средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. За ним купол аббатства Святого Михаила Архангела. О тюрьме можно почитать тут https://707.livejournal.com/630402…

Выписываем две изящные дуги и сбрасываем ход. На скоростном судне до Неаполя отсюда всего 40 минут. Час на обычном.

Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему Санчо Католико в десятке самых цветных городов мира, а Корричелла нет. Может всё дело в том, что муниципалитет Санчо Католико подал заявку на уастие в рейтинге, а жители Корричеллы вообще не в курсе о таковом?

Угрюмые итальянцы. Так как плыл я туда без билета и платил прямо на судне в баре, толстому грубому бармену, общение с командой для меня запомнилось не очень вежливым общением. Причем я не проходил без билета умышленно, так придумал на трапе чиф, отобрав у меня в залог айдишку. Но бежать за билетом было уже некогда, а упускать скоростную пасудину не хотелось. Если что, билет стоил мне 15 евро.

Ну вот и Прочида. Страннго, что два склона одной скалы разделяют на Санчо Каталико и Корричеллу, ведь путь от порта до аббатства или тюрьмы, занимает всего 10 минут. Один городок незаметно становится другим. Ну им видимо так нравится. Хотя после “Итали это Итали, сИсили это сИсили”, уже вполне ожидаемо.

Со стороны порта стоят рыбацкие суда весьма недурного вида и класса.

Кармель Мадре, Мадре Лучия, Чиро Падре. Песня!

Еле уловимо пахнет рыбкой и мокрыми сетями.

Вот и сам Санчо Католико. Крещуся неистово!

За пять минут прохожу по навигатору весь Санчо и забираюсь в гору по выложенной вулканическим камнем дороге. Раньше вулканическим камнем мостили всё и везде. На соседнем острове Искья ближайший вулкан, извергавшийся 700 лет назад.

Эта церковь как красная линия, разделяющая Корричеллу и Санчо Католико. А выше только тюрьма, аббатство и заброшенный женский монастырь.

По воркавание горлиц и треск цикад во двориках сохнет белье и млеют от жары кошаки. Колорит. Покой и натуральность.

Спуск к набережной Корричеллы, куда я пойду позже. Сейчас идем на Терра Муррата.

Вот и первый вид на знаменитую Корричеллу, ради которой я и прибыл на остров.

Старые пушки смотрят в сторону Искьи. Над самой Искьей возвышается вулкан Эпомео, который в 1302 году засыпал пеплом все близлежащие острова и сжег половину острова.

Бывший женский монастырь Санта Маргарита Нуова. Часовня открыта и является скорее музеем.

Если у вас есть суицидальные наклонности, вам сюда. Можно навернуться в моречко очень помпезно с красивым фоном.

Средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. Вернее его южная часть. Построен он был почти тысячелетие назад на самой высокой скале острова, и до 1986 года служил по своему прямому назначению — был тюрьмой для преступников. Причем особо опасных. Читайте следующую публикацию через пару дней . Очень мне нравятся эти яркие сулья на фоне суровой тюрьмы. Совершеннейший диссонанс и нелепость в выборе цвета и формы. Вопиющая дисгармония, портящая весь вид.

Внутри бывшей часовни монастыря.

Вид на аббатство. К нему еще километр вокруг тюрьмы. Розовый ресторанчик наверху еще дальше.

И тут я случайно сую нос куда не следует, и обнаруживаю открытую решётку под монастырем.

Ну и конечно же устремляюсь виз. Оказывается монашки жили под часовней и сейчас заброшенные кельи и технические помещения доступны для “полазить”.

И, о чудо! Я нашел открытое окно с видом на бухту Ла Корричелла! Вот этот главный вид острова Прочида. За ним я и ехал сюда. Ну еще чтобы покупаться на черном вулканическом пляже, но это уже на выходе. Стоял бы так и любовался, если бы было больше времени.

Гавань деревушки полна лодок, причал завален сетями. Нужно отправляться туда вниз.

Если что, лимоны выращивают западнее, в сторону заповедного Виваро.

Вот там и находятся сады с самыми крупными и “сладкими” лимонами. А за проливом виден о. Искья и вулкан Эпомео! Сейсмологи не устают предрекать пробуждение Эпомео от долгого сна в любой момент, и тогда это будет катастрофа похлеще помпейской: Искья определенно уйдет под воду подобно Атлантиде. Хотя если быть точным то на Искье находятся аж три вулкана: Эпомео (788м), Тработти (512м) и Монте-Вецци (395м). Ну да фиг с ними.

Дойдем до аббатства.

Местный житель, прочидианец.

И вот старинное аббатство Святого Михаила Архангела, где хранятся ценные иконы и фрески. Я внутрь не пошёл. Очень уж было жарко в начале октября, и я спешил в Корричеллу, вниз к воде.

Старые пушки напоминают о том, что тут на вершине, на минуточку, средневековый замок d’Avalos. Когда-нибудь бывшую тюрьму переоборудуют в современный аутентичный отель. Я бы именно так и сделал.

Ну, пошли вниз в деревню. Донна Франческа своим внушительным корпусом заслонила сеньора рыбака.

Тихие пустынные улочки сбегают вниз, но найти выход к набережной удается не сразу.

Между прочим, согласно древнегреческой мифологии, на острове Прочида жили серены.

Ну вот я и внизу. На скале видны стены замка-тюрьмы. И о нем я вам еще расскажу, уж поверьте.

Скала обнесена стенами, делая замок неприступным.

Я иду в конец деревушки с скале поросшей кактусами.

Мы строили. как умели.

Звенящий зной. Ни звуков музыки, ни криков детей.

Там в конце, под скалой я буду плавать.

Видавшая виды Анжела марэ.

Интересно живут рыбаки на этом острове. Ярко.

Вот и вся деревня, если не считать пры переулков выше, за первым рядом домов.

Над водой нависает скала с опунцией.

Я забираюсь в воду с фотоаппаратом. Дно не ровное, но я аккуратно ступаю по черно-серому вулканическому песку. Из-за цвета дна, вода кажется темной.

А бухту Корричеллы охраняет черный лавовый Сфинкс.

Огромная опунция и мой одинокий рюкзак. Этот теплый вулканический пляж я предпочел термальным бассейнам Искьи. Вода невероятно теплая для октября, море спокойное, пейзаж умопомрочительный. Что еще надо русо туристо?

Еще можно доплыть до старых лодок и заглянуть внутрь.

Ну вот и финита ля, сушим ласты и делаем себяшку со штатива.

Этот кадр развеит ваши сомнения о роде занятий жителей деревни.

Мне пора в порт.

Последний взгляд на Санчо Католико, входящий в десятку самых цветных городков мира. По моему фасады пора обновить. Аривидерчи, Прочида! Аривидерчи, Корричелла.

‘A Sirena (Salvatore di Giacomo – Vincenzo Valente – 1897) Сирена”

“Когда луна, появляясь на небе,
Проливает свет и отражается в воде,
И рисует на ней серебряную дорожку,
Среди дуновений вечернего ветра
Когда я слышу в ароматном воздухе,
Будто голос далекой земли.
Монотонно звонит колокол,
Растревоженный беру я весло.

Все твердят мне:
«В водах Прочиды,
Если попадешь туда, уходи,
Опасно там!
Там живет девушка,
Которая очаровывает мужчин…
Их призывает и, в конце концов,
Потом губит их».

Ах. греби, греби.
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .

II
Греби, греби… вот и Прочида черная*.
Под небом ясным и звездным,
Вот она, среди воздуха ночного,
Как заколдованная гора.
Вот она. какая тишина, какая безмятежность!
Чаc наступает прекрасной сирены,
Поднимается, скользя она на берег
И знак рукой мне подает.

Но голос любящий
дрожит в воздухе:
“Погоди, погоди,
Ты в опасности.
Эта та девушка,
Что возле Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их там”.

Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .

III
Гребу, гребу… сирена ждёт меня,
Делает знак и, напевая, говорит мне:
“Рыбак, хочешь обменять свою лодку
На царство и счастливую жизнь?”
Подгребаю! Этот голос знакомый.
Что зовет меня, её зовут Изабелла.
Прочиданка, ты коварна и ты красива,
И ты хочешь смерти моей.

Но голос любящий
дрожит в воздухе…
Но всё напрасно,
Я не могу устоять.
Я знаю эту девушку,
Которая у Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их навсегда

Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .(с)”
_

Источники:

http://www.hitaly.ru/putevoditel/prochida/
http://irecommend.ru/content/zhivopisnyi-i-tikhii-malenkii-ostrov-gde-zastylo-vremya
http://707.livejournal.com/630035.html