Бутан – обзор и отзывы для туриста
Бутан – обзор и отзывы для туриста
Бутан – путешествие, которое все не кончается.
самостоятельные путешествия, дешевые авиабилеты, виза самостоятельно, отзывы туристов, погода на курортах, аренда авто, туристическая страховка, маршруты достопримечательности
Бутан – путешествие, которое все не кончается.
13 дек 2010, 23:12
Я отчетливо помню один момент шести-семи летней давности, когда я впервые услышала про Бутан. Мол, есть такая страна, количество туристов там строго ограничено, а за каждый день пребывания нужно платить кругленькую сумму – 200 долларов США. «Вот уж куда я никогда не поеду!» – подумалось тогда. «Мало что ли стран на земле? Путешествуй сколько хочешь, и никто с тебя никаких 200 долларов в день не просит.» Тогда мы ездили в Сикким (чем не Бутан?). Сикким мне очень не понравился. Ожидала я чего-то волшебного, но все ожидания потонули в море индийских туристов из Западного Бенгала. После той поездки о Сиккиме я больше не вспоминала. Но в одном монастыре познакомилась с монахом, родом из Бутана, и завязалась у нас переписка. Сначала по почте, потом по электронной почте, теперь мы дружим и болтаем на фейсбуке. Цивилизация не обходит стороной и буддистские монастыри. Потихоньку Бутан перестал казаться очень далекой страной, и я начала все больше обращать внимание на информацию о ней.
И вот не прошло и 7ми лет, и мы с мамой засобирались в Бутан. К этому времени я уже твердо верила, что любые траты и усилия по организации поездки в эту страну будут того стоить. Так оно впоследствии и оказалось.
Поехать в Бутан можно только через тур-агенство, с которым нужно заранее согласовать программу и перевести им деньги за все путешествие (у нас получилось около 230 долларов в день с человека). Говорят, что с Нового 2011 года цены поднимают. Агенство высылает подтверждение о визовой поддержке, и по прилету в страну вам ставят визу на количество оплаченных дней. Въехать в Бутан можно либо по земле из Индии, либо прилетев местными авиалиниями Друк Эйр. Мы заранее купили билеты до Паро (единственный аэропорт в Бутане) из Катманду. Ноябрь месяц – самый высокий туристический сезон в стране.
За 3 часа до регистрации на рейс в Паро народу в очереди уже была целая толпа! Я приуныла. Приехали мы специально пораньше, чтобы получить заветные места «слева у окна». Хотелось в полной мере насладиться видами на Гималаи. Полет Катманду – Паро считается одним из самых красивых регулярных рейсов в мире. Девушка на регистрации лучезарно улыбнулась: «А у нас для вас место у окна!» Мы были последними везунчиками, так как сидели на самом последнем ряду, но зато с нужной стороны. Взлетели и через 10 минут начались они – Гималаи. Видимость была идеальной, ясная солнечная погода. Описывать это нет смысла – просто захватывает дух и не отпускает. Хотелось себя ущипнуть: неужели это я, лечу тут – вдоль этой красивейшей горной гряды, кажется самолетик совсем низко над горами! «Доброе всем утро! Мы приближаемся к Эвересту,» – это пилот. «А через 10 минут слева по курсу Конченджонга. А вон там дальше вы видите начало Тибетского плато.» Уф! Этот полет – настоящий подарок судьбы!
Тем не менее, пока мы летели, эти волшебные 55 минут, нас успели покормить пирожками, а при раздаче напитков предлагали даже водку! Авиалинии Друк Эйр, ну и пусть у них только 2 самолета, явно можно похвалить – и сервис и виды на высоте!
Когда начали снижаться, виды были не менее завораживающие. Хребты гор шли один за другим, а между ними опускались куда-то далеко в темноту долины и ущелья. И вот уже внизу наша долина. Самолетик нарезал круги, заваливаясь с крыла на крыло, и снижался в узкую долину между горами, поросшими густым хвойным лесом. В какой-то момент появилось ощущение, что я на параглайде, кружу над безкрайними горными грядами. Сели. Всех выпустили на взлетное поле: солнце, голубое небо, свежий, прохладный и вкусный воздух. Добро пожаловать в Бутан!
Быстро прошли все формальности. Нас встречали гид и водитель, два веселых парня из восточного Бутана. Агенство, которое я выбрала называлось Blue Poppy Tours & Treks. О нем много хорошего писали на форуме ЛП, и хотя за тур с меня попросили чуть больше денег, чем в других двух агенствах, куда я обратилась, я решила положиться на рекомендации. Сразу скажу, что наши ожидания агенство оправдало или, пожалуй, даже превзошло. Все наши просьбы немедленно выполнялись, отели и рестораны были выбраны очень качественные, гид оказался великолепным, а водитель – самым задорным заводилой, источником бесконечного веселья в дороге. Но пока мы всего этого не знали, а быстро познакомились, конечно, не запомнив, как кого зовут. Потом уже оказалось, что гид был Дакпа, а водитель – Угьен. Нам на шеи повязали приветственные белые шарфики и повели знакомиться с очередным членом нашей команды – новехонькой Тойотой Прадо. Мне даже немного неудобно ездить на такой машине, потому что слишком комфортно (извините за каламбур). Недавно прочитала у Пола Тероу: «роскошь большой враг наблюдательности. Все чувства притупляются, так и тянет расслабиться, вместо того, чтобы все подмечать и быть начеку.» Ну что ж, придется приложить дополнительные усилия, чтобы ничего не пропустить.
В глаза сразу бросились бутанские дома. Все здания в стране строятся в традиционном стиле, получается очень живописно, хочется любоваться каждым домом. Местные мужчины все ходят в го – некое подобие халата, который особым образом завязывается складками на талии, под него обычно одевают сорочку. Женщины носят киры – кусок ткани, обернутый особым способом и туго затянутый на талии (потом мы попробовали, дышать реально трудно, может с непривычки) и шелковые пиджаки, под которые одевают блузки. Выглядит все это очень колоритно. Пожалуй, только в Йемене я была под схожим впечатлением от вида местных жителей – на каждого невольно хочется навести фотоаппарат и сфотографировать. Раньше национальная одежда была обязательна все время, теперь же только в гос учереждениях и на работе или учебе. Поэтому вечерами особенно мужчины норовят переодеться в джинсы и кофты, да и многие молодые девчонки в столице выглядят вполне современно.
«Посмотрите на эти большие здания направо,» – меджу тем вещает гид. Я всматриваюсь. Сначала тщетно. Потом понимаю, что речь идет о группе 3х этажных зданий у дороги. Понятие «большой» – вещь растяжимая. Мы едем в город. Дорога очень хорошая. По сравнению с Непалом просто рай. Машин тоже практически нет – пустые дороги. И это возле довольно крупного города. Паро – третий по величине город в стране, 20 тысяч жителей. Всего население Бутана – около 700 тысяч человек, от толп людей тут точно страдать не придется.
Паро находится в долине, по дну которого бежит речка – Паро чу. «Чу» – это вода или река на дзонг-кэ (официальный язык Бутана). Например, рядом с Тимпху – столицей Бутана – бежит Тимпху чу. Поэтому в Бутане всегда заранее знаешь названия рек. Вода в реках очень чистая, ледяная, течение быстрое, красота. Вокруг вздымаются высокие стены гор, покрытые лесом. Контраст с только что оставленным Непалом велик.
Въезжаем в город и сразу попадаем на состязание лучников на центральном стадионе в Паро. Об этом национальном и самом любимом в Бутане спорте я была много наслышана: мишени на этих соревнованиях малюсенькие, стреляют примерно со 120 метров. Для нас мишень увидеть-то сложно на другом конце поля, не то что в нее попасть. Раньше стреляли из традиционных луков, теперь все чаще покупают американские модели – более точные и легкие в обращении. Не менее интересно, чем за самой стральбой, наблюдать за поведением команды противников. Которые сначала выкрикивают провокационные шутки (часто сексуального толка), чтобы сбить настрой стрелка, а потом сопровождают выстрел песнями и плясками, либо позоря неудачника, либо переживая, что цель поражена. В это время команда стрелка тоже поет и танцует что-то свое. Моя мама, не читавшая заранее об этом спорте, сначала даже подумала, что они это «шоу» для немногочисленных туристов устроили. Действительно сложно представить, что толпа мужиков в гольфах и халатах будет весь день стрелять по невидимым мешеням и при этом петь и танцевать.
Дальше поехали в монастырь Kyichu Lhakhang, один из старейших монастырей в стране, построен в 7м веке королем Сронцзен Гампо. По легенде король хотел построить 108 монастырей на теле демона, мешавшего распространению Буддизма в Тибете и в Бутане. Знаменитый храм Джокханг в Лхасе был построен на месте сердца демона, а этот бутанских храм – где-то в районе коленки. Внутри храма статуя Будды тоже 7го века – одна из главных реликвий на территории Бутана. К сожелению, в первый день мы не смогли всем этим до конца проникнуться. Лучше такие значимые места посещать попозже, когда уже вошли в историю и атмосферу Бутана. Мы обошли вокруг храма, покрутили барабаны, посмотрели на статую Будды внутри и на местных, которые благоговейно выполняли простирания снаружи. Вокруг было довольно много туристов. Мы пока еще не толкались локтями у каждого столба, как в Египте, но чувствуется, что высокий сезон в разгаре. Правительство Бутана намерено и дальше развивать туризм бурными темпами. Это у них вторая по величине статья доходов в бюджете, после продажи электроэнергии.
Дальше поехали к Дзонгу Победы (дзонгами называют традиционные крепости, построенные по всей стране). Этот дзонг был построен в честь победы над тибетскими захватчиками в середине 17го века. Сейчас на его месте остались только стены и руины, так как дзонг сгорел от свечки в 1951м году. Ведутся разговоры, что его будут восстанавливать. Пожары в Бутане серьезная проблема. Большая часть зданий сделаны из дерева, вокруг тоже много леса (70% территории страны покрыты лесом). На пути нашего следования мы встречали и полностью выжженый храм, и библиотеку, и даже в городе Бумтанг, в центральном Бутане, за пару недель до нашего посещения сгорели несколько кварталов (по местным меркам – полгорода). Жители были в глубоком шоке и трауре. За разведение костров в лесу в Бутане можно получить несколько лет тюрьмы.
Виды вокруг дзонга великолепные. А рядом на холме реют многочисленные молитвенные флаги. Гид объяснил, что флаги на веревках – это традиционные тибетские флаги, а флаги на вертикальных деревянных шестах – бутанские.
Уже в темноте приехали в отель – Olathang. Он стоит высоко на холме с прекрасными видами на долину. Отель был построен в 1974м году перед коронацией 4го короля Бутана, и в нем жили разные важные персоны. Поэтому даже сейчас, хоть и не первой свежести, отель напоминает дворец – с красивыми традиционными росписями на стенах, огромной территорией и атмосферой чинного достоинства. Нам там понравилось.
Кстати, немного о королях и об удивительной истории Бутана. Удивительной потому, что это крошечное королевство смогло устоять между такими державами, как Англия, Индия и Китай и по сей день сохраняет свою самобытность и независимость. Пожалуй, это в некотором роде чудо. До недавнего времени Бутан был абсолютной монархией. Первый король Бутана, Угьен Вангчук, объединил страну под своим правление в 1907м году. Дело это было не из легких, так как каждая долина Бутана со своим дзонгом, языком (в стране 25 языков на 700 тысяч населения) и традициями жила весьма обособленно на самоуправлении. Угьен Вангчук был талантливым политиком и к тому же управлял дзонгом и прилегающим к нему районом Тронгса в центральной части страны. В этом районе с запада на восток идет единственная дорога, вдоль глубокого ущелья. Другого пути нет. Новый король смог использовать свое влияние и, договорившись с Англией о невмешательстве во внутренние дела страны, начал править. В середине 20го века, когда Индия получила независимость, встал вопрос о самоопределении Бутана. Под управлением уже 3го Короля страна опять смогла сохранить свою независимость. Однако, после китайского вторжения в Тибет, Бутан заключил с Индией пакт о защите своих территорий. Сейчас на территории Бутана находятся индийские военные базы. В 1971м году Бутан закрепил свою независимость, став членом ООН.
4й король Бутана, вступивший на трон в 72м году, начал постепенно открывать страну для международного сообщества. В Бутане появились первые туристы. Кроме этого, король представил многочисленные реформы для улучшения жизни в стране, прежде всего в таких сферах, как образование и медицина. Он провозгласил уже ставшую знаменитой во всем мире теорию «Валового Национального Счастья». Мол, не важно, насколько мы богаты материально, важно, на сколько счастливы. Над этой теорией местные иногда посмеиваются между собой. Например, поглаживая себя по округлому животику, наш водитель мог изречь: «А это мой личный продукт нашего валового национального счастья!» Тем не менее, 4й Король Бутана повсеместно любим и почитаем и чуть ли не в ранге святого. Он ведет скромную жизнь, полную трудов на благо народа, и люди его искренне любят и ценят. «А где дворец короля?» – спросили как-то мы. «Он живет в весьма скромном доме, – ответил гид. – Ему не нужен дворец.» Приехав из России, почти невозможно поверить в такое. Неужели бывают такие правители? Которым самим ничего не надо? Они для народа стараются? Вот, пожалуйте в Бутан. Этот же Король решил сделать Бутан демократическим обществом, провозгласив первые в стране выборы. Гид рассказывал, что перед первыми выборами, в 2008м году, страна несколько месяцев тренировалась голосовать. Дело это было настолько новое и непривычное, да и с грамотностью во многих деревнях не очень, поэтому пришлось организовывать многочисленные тренировочные голосования, чтобы люди почувствовали себя уверенней. Сейчас в стране правит парламент, есть 2 партии (партия Журавля и партия Лошади – это так местные их различают, но у партий есть и вполне официальные названия). Несколько лет назад, 4й Король отрекся от престола в пользу своего сына. Поэтому сейчас вместе с парламентом правит 5й Король: 30ти летний молодой человек, получивший образование в Великобритании.
Почему съездить в Бутан так дорого?
Вчера, когда я написал, что правительство Бутана требует с посетителей $250 за каждый день, проведённый в стране, в комментариях было немало возмущённых отзывов. За что, мол, такие деньги?! Да за такую сумму тебе, Лёва, должны личную девушку выделить, чтоб исполняла все самые заветные желания!
Давайте разбираться, почему же поездка в Бутан такая дорогая, и за что вы на самом деле платите. (Спойлер: не за девушку!)
Много лет Бутан был закрытым государством. Но в 1970х годах король страны решил открыть его для туризма. Однако, они приняли решение ограничить поток приезжих. Как нам объяснили, было желание получить небольшое количество состоятельных посетителей, вместо постоянного потока бедных бэкпэкеров-дауншифтеров, которые наводняют соседние страны. Здесь этот подход называют “High value, low volume”.
Чтобы добиться этого, правительство обязало всех иностранных туристов покупать организованную путёвку через агентство. Турагентства в стране частные, но их деятельность сильно регламентируется властью, включая установку минимальной цены: 250 долларов США в день. Вернее, не совсем так. Если вы хотите посетить Бутан в одиночку, то вам это будет стоить $300 в сутки. Если вас двое – то $280 с человека. А если вы часть группы из трёх и больше туристов тогда цена опускается до тех самых $250 в день.
Из этих денег фирма обязана отдать $65 в государственную казну – таким образом оплачиваются различные социальные программы в стране. Вместе с оплатой ваш туроператор подаёт на вашу визу, сами вы этого сделать не можете.
Любопытно, что правительство решило сделать исключение из этого правила для граждан соседних стран – главным образом Индии, с которой у Бутана очень тёплые отношения. Граждане Индии могут спокойно въезжать в страну без всей этой головной боли как граждане России в Украину.
Что же входит в эти супер-дорогие туры? Одним словом – всё кроме авиабилетов.
В первую очередь это оплата услуг гида, который будет всюду сопровождать вас во время пребывания в Бутане, начиная с момента, когда он встретит вас в аэропорту, и подарит вам традиционный белый шарф. (То же самое было в Тибете.)
При этом Бутан – не Северная Корея, и гид охотно покажет вам всё что вас интересует, и ответит на любые вопросы в пределах разумного (я бы не стал, например, пытаться вести с ним провокационные беседы про короля). Просто если с вами что-то случится, а потом окажется, что гид бросил вас на произвол судьбы, то всю туристическую фирму могут лишить лицензии. Что может случиться? Да скорее всего ничего, особенно в городах.
Но уж слишком велики последствия для большого количества человек, поэтому как только вы изъявите желание пойти самостоятельно прогуляться куда-нибудь, ваш гид учтиво сообщит, что проводит вас, и никаких проблем тут нет.
А ещё, если надо, то гид даже поднимет с вами стопарик – за здоровье короля, разумеется.
Кроме гида в стоимость вашего тура входит частная машина и водитель. Достопримечательности разбросаны довольно далеко друг от друга, а система общественного транспорта в стране хромает.
Также включено проживание в отелях – по два человека в номере. Обычно это “трёхзвёздные” заведения, вполне приличные, но без излишней роскоши. При этом в стране появляется несколько дорогих гостиниц, представляющих всемирно известные сети. Думаю, что можно договориться с туроператором чтоб вас поселили в них, но это скорее всего обойдётся в ещё больше денег.
Ну и еда. В путёвки входит трёхразовое питание. Не рассчитывайте на какое-то там изысканное гурманство, большинство блюд, которые вам предложат будут довольно однообразными, хотя вполне вкусными. И только мясо в Бутане готовят не очень – они его всё импортируют из Индии. “Наш подход к мясу прост,” сказал гид: “Water, oil and boil.” – выходит жёстко и довольно пресно. Зато во всё остальное добавляют большое количество острых приправ. Если вы не любите острого, лучше предупреждать заранее.
Если вы хотите с ужином выпить баночку кока-колы, или пива, то это будет стоить дополнительных денег (небольших).
Вообще, кроме стоимости самого тура, страна очень дешёвая. Ну, если вы конечно не пойдёте затариваться сувенирами для туристов.
Бутан: Гималайская Швейцария или Искусство телепортации.
29 августа 2012 г.
На нашей планете стремительно исчезает «настоящая экзотика». Та экзотика, которая остается неосвоенной туроператорами и пытливыми путешественниками. То, что было недоступно еще несколько д.
На нашей планете стремительно исчезает «настоящая экзотика». Та экзотика, которая остается неосвоенной туроператорами и пытливыми путешественниками. То, что было недоступно еще несколько десятилетий назад, сейчас раскрывает себя если не задешево, то, по крайней мере, за вполне разумные деньги.
В середине восьмидесятых мне попалась в руки увлекательная книга французского путешественника Мишеля Песселя «Путешествие в Бутан». Пессель посетил Бутан в 1968 году и был одним из немногочисленных европейцев, которым удалось проникнуть в эту закрытую страну. До него с научными целями Бутан посещала только экспедиция Джона К. Уайта 1906-1907 гг.! То, что описывал Пессель, поражало воображение: негостеприимное королевство, закрытое от мира с одной стороны непроходимыми джунглями, а с другой – снежными вершинами; крепости-монастыри, охраняемые лучниками; опасные горные тропы, по которым с трудом передвигаются привыкшие ко всему мулы, то и дело падающие в пропасть вместе с поклажей. Вот он, Клондайк исследователя! Пессель побывал в тех местах, где еще не ступала нога европейца, и это в то время, когда люди летали в космос и готовились к первой экспедиции на Луну! В стране была только одна автодорога и несколько джипов, принадлежавших королевскому двору. Не было гостиниц, а путешественника спрашивали перво-наперво, «кто тебя пригласил, чей ты гость?», и нельзя было получить человеку, не бывшему ничьим гостем, ни крова, ни еды, ни питья…
Так было, но спустя пять лет после визита М.Песселя Бутан постепенно стал меняться. Гималайское Королевство робко открывало дверь во внешний мир. Был построен аэродром, гидроэлектростанция, гостиницы, проложены новые асфальтированные дороги. В тот момент, когда я зачитывался книгой Песселя, Бутан уже был совсем другим. Средневековая сказка осталась в моем детстве вместе с той книгой. Также как и «стереоскопические» марки, больше напоминающие открытки, с изображением гималайского медведя, слона и советского космического корабля «Восход», на котором Гагарин летал в космос. Да, я сам читал в журнале «Филателия СССР», что эти марки не представляют собой никакой ценности, что изготовляют их не в Бутане, а на Багамских островах, и что помимо «стереоскопических» марок выпускают марки-грампластинки. Бутан на этих «багамских марках» зарабатывает валюту, поскольку не на чем больше ему её зарабатывать. Но на этих марках была надпись «Bhutan» и еще какие-то тибетские буковки, и мне этого было достаточно.
Прошло еще немного времени, и в Бутан поехали иностранные туристы. Их было мало. Бутан ограничил число туристов сначала цифрой 3000, потом 6000; сейчас она составляет 20000 человек в год. И дело не в том, что короли Бутана хотели оградить жителей страны от тлетворного влияния Запада. Просто гостиничная база и вообще всё то, что принято называть «туристской инфраструктурой» может не выдержать большего числа гостей. Кроме того, Бутан заинтересован в «качественном туризме». Для этого введен «обязательный минимум», который должен тратить турист за день пребывания в стране. Этот «минимум» составляет около 240 долларов, и не надейтесь найти «экономный тур» в Бутан за меньшие «суточные». Бутанский туризм работает по системе «all inclusive», то есть в эти 240 долларов входит проживание, транспорт, экскурсионное обслуживание, трехразовое питание. В связи с этим хочу сразу дать совет наперед: «Доверяй, но проверяй». Если цена у всех туроператоров примерно одинакова, то уровень сервиса может быть различным. Вас могут поселить как в дешевый, так и дорогой отель. Поэтому уровень гостиниц нужно оговаривать заранее.
Данная система защищает Бутан от наплыва «бюджетных туристов», бэкпекеров и автостопщиков, а так же той сомнительной публики, которая еще с 1960-х годов обосновалась в Непале. Как известно, район Тамель в Катманду «поднялся» благодаря продаже наркотиков среди европейских и американских хиппи, сделавших Катманду своею Меккой. Более консервативный сосед – Бутан – опыт Непала учел и не захотел повторять.
Для получения бутанской визы нужно заказать тур у местного туроператора и оплатить его. Вашу оплату туроператор перечисляет на счета министерств туризма и внутренних дел, получает разрешение на прием иностранного туриста. После этого разрешение (по сути, виза) отсылается туристу, и с этой бумагой он приезжает (прилетает) в Бутан. Сама виза ставится или в аэропорту или в ближайшем иммиграционном бюро. Когда наша группа приехала в Бутан, мы поселились в отеле в городе Пуэнцолинг. Наш бутанский гид собрал паспорта и отнес в полицейский участок. Принес обратно после ужина вместе с визами.
Первым сравнил Бутан со Швейцарией всё тот же Мишель Пессель, прежде всего из-за сходства традиционных бутанских домов с альпийскими альпийские шале. Горный ландшафт диктует одинаковые принципы архитектуры, поэтому внешняя похожесть неудивительна. Могу предположить, что красивых домов в Бутане со времен Песселя стало еще больше. Правительство запрещает гражданам строить дома только в «национальном» стиле, и поэтому Бутан смотрится «как картинка», без уродливых вкраплений бесформенных бараков и глобалистских строений из стекла и бетона. Все граждане Бутана в общественных местах обязаны носить национальную одежду: мужчины – халат «го», женщины – халат «кира». Такими драконовскими мерами в Стране Дракона сохраняют национальный колорит (самоназвание страны – Друк, что значит «Дракон»; Бутаном (Bhutan) назвали страну англичане, «в честь» бхотиев, составляющих большинство населения страны).
Внешнее сходство со Швейцарией очевидно. Но есть и внутреннее сходство. И лежит оно в истории Бутана. Дело в том, что на территории «Драконии» еще в незапамятные времена урывались религиозные диссиденты и нон-конформисты из Тибета. За горными перевалами и снежными вершинами лежит Тибет – суровый край молчаливых монахов и угрюмых пастухов, ведущих свои стада по пустынным каменным склонам. Климат тибетского высокогорья нельзя назвать дружелюбным, а здесь, на южных склонах Гималаев – просто рай на земле. Птички поют, бабочки порхают, рододендроны цветут; леса дарят тень, а водопады – прохладу в тропическом зное. Растет все: и яблоки, и апельсины, и манго, и папайя. Во влажных лесах, перевитых лианами, живут непуганые звери, на которых не охотится добропорядочный буддист – медведи, слоны, красные панды. И почему здесь не найти убежище, покинув суровый край к северу от Гималаев?
История Бутана связана с историей Тибета столь неразрывно, что для того, чтобы лучше её понять, нужно прежде всего окунуться в тибетологию. Термины одни и те же, святые общие, даже письменность тибетская. В Бутане присутствуют те же течения ламаизма, что и в Тибете. Углубляться в общие каноны буддизма не будем, а обратимся к истории Страны Дракона.
Разумеется, в ней должно быть много сказочного. Её герои строят крепости при помощи ангелов, заключают бесов в каменные ступы (где они сидят до сих пор), летают по небу на тигрицах, создают новые виды животных (об этом ниже). Иначе и быть не может! Ранняя история Бутана писалась с древних манускриптов, в которых параллельные миры пересекались между собой, вступая во взаимодействие. Принимая во внимание то, что большинство первоисточников погибло в пожарах, прокатившихся по бутанским дзонгам в XIX – начале XX вв., остается только поверить в сказку.
Через Бутан шли караванные тропы из Индии в Тибет. По этим караванным тропам из Индии в Тибет шли учителя буддизма. Первый буддийский храм в Бутане (Куичу Лакханг) был построен в VII веке еще тибетским царем Сродзенгампо в рамках осуществляемого им плана грандиозного строительства храмов по краям своего государства. До этого времени на территории Бутана, как и в Тибете, бхотии исповедовали религию бон, позднее частично включенную в ламаизм (буддизм тибетского толка). Столетие спустя, в 746 году, царек Бумтанга, что в центральном Бутане, одержимый бесами, призвал к себе гуру Римпоче, больше известного как гуру Падмасамбхава. Он изгнал бесов из царька и обратил всю страну в буддизм. Всего гуру Римпоче посещал Бутан трижды, причем во второй раз он прилетал на тигрице. К гуру Римпоче восходит самая влиятельная в Бутане секта Ньингмапа (красношапочников).
Во время правления тибетского царя Лангдармы (836-842 гг.) старая религия бон восстановила свои права в Тибете, а буддизм подвергся гонениям. Буддийские монахи нашли убежище в теплой стране по другую сторону Гималаев. Название же страны пришло тоже из Тибета. В 1180 году близ Гьянгзе был основан монастырь Друк (дракон), поскольку драконы указали ламе Цангпа Гъярею Йеше место для строительства монастыря. Буддийская секта, основанная ламой, получила название Друкпа Кагъю. Она находилась в противостоянии с мощной тибетской сектой Гэлугпа (желтошапочников). Не будем вдаваться в подробности; отметим только, что ламы секты Друкпа Кагъю (Кагъюпа) носят черные шапки и к этой же секте принадлежал великий йог и поэт Миларэпа (1040-1123 гг.). В Бутане самым заметным ламой кагъюпа оказался Гъялва Лханангпа, который основал систему укрепленных монастырей, по архитектуре схожих с тибетскими и ставших прототипами мощных «дзонгов», сочетающих в себе крепость, монастырь, арсенал и хранилище стратегических запасов.
Жизнь в средневековом Бутане текла неторопливо. Монахи изучали древние тексты, составляли летописи монастырей и княжеских домов. Самыми большими событиями в жизни бхотиев были нахождения свидетельств пребывания святых лам: отпечатки ног, рук и других членов; если вам покажут отпечаток пениса гуру Римпоче, то не смущайтесь – это в Бутане самый любимый сюжет, даже дома украшают росписями на эту тему, так что ханжество будет в Бутане не понято. Второй по популярности гуру в Бутане – Друкпа Кунлей (1455-1529), «божественный сумасшедший», отличался редкостной любвеобильностью по отношению к своим духовным ученицам, женам и дочерям своих светских покровителей. Такой вот Григорий Распутин по-бутански.
В стране до XVII века не было политического и административного единства. Власть духовная и светская делилась между ламами монастырей и местными князьками. Но в 1616 году в Бутан из Тибета прибывает потомок основателя секты Кагъюпа Цангпа Гьярея – Нгаванг Намгьял ( 1594-1651). Когда ему было 23 года, перед ним явился Махакала в образе ворона и послал в Бутан для свершения великих дел. Авторитет молодого гуру со временем вырос настолько среди бхотиев, что Намгьяг Нгаванг утвердился в роли «жабдрунга» – духовного правителя всего Бутана. Именно ему принадлежит заслуга превращения феодальных крепостей в оплот буддийской веры. Первый дзонг, который построил жабдрунг, был Симтоха к югу от Тхипмху. По сию пору величественные дзонги остаются символом Бутана, его главной архитектурной достопримечательностью. Дзонг в Симтохе был первым оплотом Нгаванга Намгьяла: он вёл вооруженную борьбу против буддийских сект и тибетцев, которых ламы призвали на помощь с целью недопущения появления верховного духовного правителя. Война завершилась только в 1639 году. Авторитет Бутана «на «международной арене» вырос настолько, что под управлением бхотиев находились монастыри вокруг священной горы Кайлас (конфискованные только в 1959 году) и храмовый комплекс Сваямбунатх в долине Катманду в Непале.
Бхотии совершали набеги на Тибет, а тибетцы – на Бутан. В 1644 году большая армия тибетцев и монголов вторглась в Бутан, но была разбита Намгьялом у дзонга Паро. Целью войны тибетцы объявили захват священных буддийских реликвий, хранившихся у бхотиев…
Источники:
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=110050
http://levik.blog/478591.html
http://100dorog.ru/club/stories/99931/0/
