Таджикистан — обзор и отзывы для туриста

Содержание

Отзывы туристов о Таджикистане и истории поездок

новое Душанбе, дорога на Памир (август 2014)

Это хоть и окраина Душанбе с новостройками, но полное ощущение, что попал в натуральные азиатские махалля: стоит мечеть, вокруг многочисленные кафе и конечно же рынок.

О птичках Таджикистана (осень 2016)

Бородач или ягнятник — крупный падальщик с крыльями длиною в метр. В горах средней Азии встречается очень часто, но сфотографировать его получалось в лучшем случае как-то так.

Немного зимнего Памира (декабрь 2016)

Та же долина месяцем ранее. Замерзший водопадик. Горная дорога. Горная машина. Селеудерживающее сооружение. Новый Год скоро.

Таджикистан 2016. В горах (осень 2016)

Сейчас это стадо медленно спуститься горы. Это стадо сейчас поднимется на гору. Если настоящих гор не хватает, то есть еще фотографии.

Душанбе в снегу (декабрь 2016)

Таджикистан 2016. Гиссарская крепость (осень 2016)

Крепость находится в двадцати километрах на запад от Душанбе, в небольшом городе Гиссар. Город настолько небольшой, что дважды менял свой статус с города на поселок и обратно.

Таджикистан: Худжанд, экскурсия по городу (зима 2016)

А почему бы и не посмотреть Худжанд, учитывая что можно воспользоваться таким гостеприимным приглашением провести нам экскурсию по городу. Да и врядли мы когда-то тут еще будем.

Таджикистан 2016. Курган-Тюбе. Базар (весна 2016)

Базар в центре города. Дед продает жевательный табак. Ряды, ковры, ткани на платье, майки. На старые машинки хороший спрос. Тут встречаются китайские тук-туки.

Таджикистан 2016. Дороги (весна 2016)

Дорога вниз, дорога вверх. Туннель. Вид на нурекское водохранилище с трассы. По линии, где кончается растительность, можно увидеть, как меняется уровень воды.

Таджикистан 2016. Курган-Тюбе (весна 2016)

Курган-Тюбе — третий по численности город в Таджикистане. Основная достопримечательность, она же и символ города — сторожевая башня конца 19 века.

Таджикистан 2016. Люди (весна 2016)

Кстати, традиционные тюбетейки теперь носят в Таджикистане редко. И как правило это люди зрелого возраста. Но зато почти все женщины предпочитают традиционную одежду.

Приключения на Жо (зима 2016)

Напрямую из Уч-Коргона добраться до Хорога нельзя. Машины идут из Оша до Мургаба, пересекая киргизо-таджикскую границу, после в Мургабе желающие пересаживаются на таджикскую машину

Таджикистан. Худжанд — Фанские горы (осень 2014)

Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии, но смотреть здесь особо нечего. Город раскинулся на двух берегах реки Сырдарья. Почти в каждой точке взгляд упирается в горы

Таджикистан. Ямчун — Лянгар — Мургаб (2014)

Можно устроить отличную прогулку и насладиться видами. В Ваханской долине большая концентрация кишлаков, можно идти пешком из одного кишлака в другой и не запасаться водой.

Таджикистан, Хорог (2014)

Хорог — очень милый горный городок. Здесь стоит переночевать, чтобы пройти первичную акклиматизацию, а также закупиться товарами для предстоящего путешествия.

Таджикистан. На пути в Хорог (2014)

Улететь в Хорог мне так и не удалось. Вылет опять отменили. Для тех кто будет пытаться улететь из Душанбе на самолете, сообщаю. Запись на бумажку и продажа билетов идет в Штабе.

Таджикистан (зима 2014)

На следующий день поехал на Кайракумское водохранилище. Неописуемый красочный венец моего трипа по Таджикистану. Переночевал прямо на берегу, в деревянной беседке.

Между петроглифами и коммунизмом (2014)

Петроглифы — это древнейшие произведения рук человеческих, сохранившиеся до наших дней. А коммунизм же, напротив, это крайняя точка развития нашей цивилизации с другого конца.

Душанбе (2014)

Вам нужно съездить в Таджикистан, если вы любите красивую природу, общение с хорошими людьми и дорогой бензин. Вам может не понравиться в Таджикистане, если вы привыкли к комфорту

В кишлаке Рангкуль, с дружественным визитом на закате дня (апрель 2014)

Чтобы попасть в памирский кишлак Рангкуль, в сорока километрах от Мургаба, надо иметь не только пермит на посещение ГБАО, но и отметиться на пограничной заставе у въезда в кишлак.

Центральный Таджикистан. Душанбе — Нурек (лето 2013)

Нурек подкупил своей провинициальностью. Ленин в пальто посреди жаркой центральной площади. Свадьба в каждой второй забегаловке. Дети ныряют в фонтан на фоне гор и потом долго валяются у воды.

Таджикистан: Худжанд — Истаравшан (2013)

Трасса до Худжанда платная, состояние дороги — идеальное. Вдоль дороги стоят аккуратные домики, знаки показывают расстояния до разных городов. Кажется, я попал в рай. Я заселился в гостиницу «Ленинобод».

Читать еще:  Флимс - обзор и отзывы лыжного курорта Швейцарии

В горах Таджикистана (март 2013)

В горах все по-другому. Через пару дней весна дошла и сюда. Оби гарм переводится как «горячая вода». Это район с повышенной сейсмической активностью и тут много горячих источников.

Таджикистан. Душанбе (октябрь 2012)

Вновь возвращаюсь в город, в котором родился и вырос. В конце октября в Душанбе разгар золотой осени. За прошедшее время город местами изменился просто до неузнаваемости.

Александрия Крайняя (февраль 2012)

Одна из тех самых Александрий существует в Таджикистане до сих пор. Только теперь она называется Худжанд. По-русски еще называют Ходжент. Город этот и до Македонского был

Ходжент (май 2010)

Ходжент — это древний город с более, чем 2500-летней историей. Тут побывал еще Александр Великий, тут шли сражения Чингисхана против войска последнего Хорезмшаха.

Путешествие по Таджикистану (июль 2010)

Начали в этот раз с Гиссарской долины. Плодородная область Таджикистана, протянувшаяся к западу от Душанбе к границе с Узбекистаном. Тут выращивают хлопчатник, пшеницу, плодовые культуры, бахчевые.

Особенности Таджикского курбан-байрама (ноябрь 2010)

В этот день мусульмане ранним утром идут в мечеть на молитву в нарядных одеждах, затем посещают могилы своих родных, ну а потом наступает черед резать жертвенного барашка.

Таджикистан (август 2010)

Поездка получилась какая-то скомканная и не очень интересная. Таджикистан уже перестал быть той гостеприимной и лёгкой для посещения страной, каким он был даже три года назад. Народ не изменился, а вот менты и продажные военные научились делать деньги на приезжих туристах.

Таджикистан-2010 (май 2010)

Вообще таджикское гостеприимство не знало границ и приятно удивляло. И дело не в национальности. Половина встреченных нами граждан в Узбекистане были таджиками или казахами. А половина граждан Таджикистана — узбеками. То ли мы под конец поездки освоились и научились лучше общаться, то ли в Таджикистане интуристов меньше; в общем, каждый встречный предлагал нам бесплатный ночлег и всяческую помощь.

Казахстан-Узбекистан-Таджикистан-Киргизстан на машине (сентябрь 2009)

В инете много страшилок про Среднюю Азию, которые, вероятно, мешают кому-то решиться на поездку туда. Хочу поделиться с вами информацией, которой мне самому не хватало.

Салям алейкум, Таджикистан! (сентябрь 2008)

Самарканд — Пенджикент – Рудаки – Айни – Худжанд – Чкаловск – Кайраккум – Ташкент — Харьков

Почему стоит посетить Таджикистан (июнь 2008)

95% страны – это горы. И это причина номер один, по которой едут туристы в Таджикистан. Таджикистан – это Мекка для альпинистов. Поэтому во времена Советского Союза за этим ездили сюда со всей страны. Сейчас, однако, ситуация несколько поменялась. Количество туристов из стран СНГ сократилось.

Границы между республиками Средней Азии (июнь 2008)

Вчера прилетел из полуторамесячного пребывания в Средней Азии. Помимо культурного пребывания по делам в Алма-Ате, посвятил немало времени поездкам по республикам Средней Азии — Узбекистану, Таджикистану, Киргизии и, собственно, Казахстану. Об этих поездках расскажу позднее и подробнее. А пока коснусь вопроса пересечения границ между республиками. Вопрос сей отнюдь не праздный, а неведение ряда нюансов вполне может абсолютно отравить путешествие.

Горная страна Памир и северный Афганистан (август-сентябрь 2007)

. Попасть на Памир, было моей мечтой, но всегда что-то мешало. Когда мне пpедложили тур на Памир я сразу согласился. Но нужны попутчики, разделить финансовую часть, а их найти не просто. В одном журнале была приведена шкала туристических приоритетов россиян. Среди республик СНГ Таджикистан занимал почётное последнее место. Я посоветовал поехать со мной своему товарищу, но он заявил: «Меня там сразу убьют.»

Самарканд и немного Таджикистана (январь 2008)

. Тем, кто соберется на эту древнюю землю — на Самарканд кладите минимум два (а лучше три) полных дня. Мы, например, не успели посетить такие места, как обсерватория Улугбека, могила библейского пророка Даниила (Ходжи Данияра), мечеть Ходжа-Хазир и целую уйму мавзолеев: Абди Дарун, Ходжа Ахрар и мн. др. И мое пожелание — приезжайте, обязательно приезжайте, полюбоваться голубыми куполами Самарканда! Кстати, секрет этой удивительной голубой краски ученые не могут разгадать до сих пор.

9 тысяч километров по Средней Азии (июнь 2005)

. На последнем этапе выработался более-менее подходящий план, а именно посещение почти всех центрально-азиатских столиц (Бишкек, Алматы, Ташкент, Душанбе) и небольшой крюк в сторону Бухары и Самарканда.

Таджикистан 2019 — Как таджики относятся к русским (честный отзыв)

Всем привет! Таджикистан — это бывшая Советская республика, на территории которой во времена СССР проживало более 350 тысяч русских. На тот момент их доля составляла около 5% от общего количества населения. Сейчас в стране осталось не более 60 тысяч русских, о чем свидетельствует недавно проведенная перепись населения. Я попытался разобраться, с чем связано такое сокращение численности русского населения в Таджикистане и понять, как таджики относятся к русским.

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДАННОЙ СТАТЬИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КАНАЛА TrueStory И ЗАЩИЩЕНЫ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ИХ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПРИ УКАЗАНИИ ГИПЕРССЫЛКИ НА КАНАЛ TrueStory! — https://zen.yandex.ru/truestorytravel

Местное население рассказало, что после распада Советского союза, в стране началась гражданская война, и многие русские предпочли покинуть территорию Таджикистана. Они опасались гонений со стороны таджиков, так как Россия стала считаться «оккупантом». Буквально за пару лет число этнических русских сократилось в стране в два раза до уровня 150-160 тыс. человек. Это произошло в начале девяностых. К настоящему же времени эта цифра составляет всего около 60 тыс человек.

Несмотря на то, что сейчас — спустя более четверти века от тех событий, Таджикистан хоть и признан наиболее безопасной страной в центральной Азии, русские не спешат сюда возвращаться. Оно и понятно — экономика страны находится в упадке. Те же русские, которых все же можно встретить в Таджикистане — это старики, в свое время отказавшиеся покидать страну. Русской молодежи очень мало, и как правило, это дети от смешанных браков.

Что же касается туристов из России, то их в Таджикистане тоже не много. Как, впрочем, и вообще туристов. Назвать Таджикистан туристической страной не поворачивается язык. Единственными видами туризма, хоть как-то развитыми в стране, можно считать горный и экологический туризм. Это обусловленно тем, что более 90% территории Таджикистана занято горами и дикой природой. Сюда съезжаются редкие любители прогуляться по девственным и не тронутым цивилизацией местам — по местным национальным паркам, где еще сохранились редкие виды животных и растений.

Читать еще:  Куско - что посмотреть по городам Перу

Для обычного же туриста, в Таджикистане может не найтись интересного занятия, чтобы нескучно провести свой отпуск. Поскольку это очень бедная страна, то проявления цивилизации заметны только в крупных городах, например, в столице Душанбе. Но даже здесь средняя зарплата населения составляет всего около 200 долларов. В остальных же регионах Таджикистана ситуация еще хуже, а жизнь в селах напоминает быт в срдение века. Такое ощущение, что время здесь остановилось несколько столетий назад.

Из-за упадочной экономики в стране, многие представители мужской половины Таджикистана отправились на заработки в соседние страны. Так, например, в России в настойщий момент трудится около 1 млн мигрантов из Таджикистана. Раз уж сами местные уезжают из своей страны, то зачем нам туда ехать?

И тем не менее, я нашел несколько поводов посетить Таджикистан. Учитывая, что развите страны происходит очень медленно, тут можно без проблем найти традиционную таджикскую кухню, блюда которые сейчас готовятся также, как и несколько столетий назад. Для гурманов и центителей здорового питания — Таджикистан самое подходящее место.

Также на территории страны присутсвуют и древние постройки, заслуживающие внимания любителей «исторического» туризма. В Таджикистане даже есть пещеры, где сохранилась наскальная живопись, датированная первым веком до нашей эры. Так что, при желании все же можно найти в этой стране занятие на пару дней. А учитывая, что сейчас к русским здесь относятся спокойно, а цены очень низкие, то можно рассмотреть Таджикистан, как место для непродожительного позновательного отпуска.

Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал TrueStory, чтобы всегда оставаться в курсе самых актуальных и интересных событий из мира путешествий.

ru_travel

путешествия и прочее

Таджикистан ч.1

Худжанд – Фанские горы

Я ехал в Таджикистан и был полон предвкушений.
Готовясь к путешествию и рассматривая фотографии я знал, что это одна из самых красивых стран в мире, но даже не мог представить насколько мне понравится Таджикистан и его обитатели.

С дешевым ночлегом в Худжанде туго – на весь город одна советская гостиница Ленинабад (как я потом узнал, есть еще небольшой отельчик рядом с рынком Панджшанбе).

Прихожу в Ленинабад и спрашиваю цену за одну ночь. Администратор говорит 90 сомонов. Дорого. Мне не хочется платить, поэтому я решаю проверить хваленое таджикское гостеприимство.

Подхожу к ПЕРВОМУ ВСТРЕЧНОМУ и спрашиваю можно ли здесь у кого-нибудь переночевать, ибо гостиницы дорогие, а у меня впереди большое двухмесячное путешествие и жесткая экономия. Мужик немного подумал, позвонил домой и наконец позвал к себе в гости. Я, если честно, был поражен. Таджики – очень гостеприимный народ (забегая вперед, скажу, что из 18 дней проведенных в этой стране, я ночевал в гостиницах всего три ночи; остальное время – в гостях).
По пути ему пришла идея спросить ночлег в церкви. В Худжанде есть два русских храма – один православный, а второй протестантский. Мы пошли в протестантский. Ребята как раз закрывали церковь и рассаживались по машинам. Мне повезло и они согласились приютить меня на одну ночь, поселив у своего приятеля Тимура.

Тимур мне рассказал как впервые съездил в Россию к родственникам. Он ехал на знаменитом “героиновом экспрессе” Душанбе-Москва. Народу в поезд набилось так много, что всем пассажирам пришлось ехать и спать в сидячем состоянии целых три дня. По пути скидывались на взятку казахам, чтобы те не отцепили вагон, а потом в новостях он увидел, что в этом поезде нашли 80кг героина…
В последствии каждый встреченный таджик говорил мне, что либо работал, либо служил в России.
Поговорили с Тимуром еще пару часов про таджикские реалии, а потом я пошел спать. Завтра нужно зарегистрироваться.

Сделать регистрацию в Таджикистане – это целая эпопея. Гостиницы не предоставляют ее вам, как это происходит в соседнем Узбекистане. Здесь все нужно делать самостоятельно. Причем с регистрацией шутки плохи – могут придраться на выезде из страны и вымогать взятку, либо просто придется платить немаленький штраф.
Хорошо хоть она делается один раз и сразу на три месяца, после чего можно спокойно ночевать где и как хочешь – хоть в палатке, хоть на вписках.
Я решил не напрягать Тимура, поэтому на следующее утро заселился в Ленинабад (в этот день цена магическим образом упала до 60 сомонов за ночь), получил квиток с указанием моего места проживания и пошел в ОВИР заполнять анкету. Затем меня направили в местный банк оплачивать пошлину. Там была большая очередь, а все бланки были написаны исключительно на таджикском языке. Что и как заполнять – не понятно. Пробиваюсь в окошко и прошу одну из женщин заполнить за меня бланк для оплаты пошлины. Наконец возвращаюсь в ОВИР с полным комплектом документов и мне говорят, что регистрация будет готова завтра утром.

Ура! Бюрократические проволочки позади, теперь можно полностью отдаться путешествию. Говорят, что в Душанбе регистрацию делают дольше, поэтому если есть возможность, приезжайте в Таджикистан с севера.

Худжанд – один из древнейших городов Центральной Азии, но смотреть здесь особо нечего. Тихое, приятное место.
Город раскинулся на двух берегах реки Сырдарья

Почти в каждой точке взгляд упирается в горы

Здесь находится крупнейшая статуя Ленина в Центральной Азии.
Еще одну статую я видел в Мургабе, остальных Ленинов скорее всего снесли.

В центре города есть Худжандская крепость. Сейчас там музей.

Мечеть Масджиди Джами.

Рынок Панджшанбе.
Как пишут в путеводителе – «Stalin meets 1001 Nights».

Кстати, таджикскую женщину очень легко отличить по одежде. Обычно она яркая и цветастая:

На рынке льется лимонад. Вода не бутилированная, поэтому пить это я не рискнул.

Недалеко от Худжанда есть Кайраккумское водохранилище – т.н. “таджикское море”. Отличное место, чтобы поставить палатку и сбежать от изнуряющей городской жары.

Читать еще:  Плайя Дорада - что посмотреть по городам Доминиканской Республики

Получив регистрацию, сажусь на маршрутку в Истаравшан. В Истаравшане покупаю воду, выхожу на трассу и предаюсь автостопу.

Сегодня я решил добраться до Искандер-Куля – знаменитого озера в Фанских горах.
Автостоп в Таджикистане даже лучше, чем в Узбекистане – деньгопросов на дорогах значительно меньше. Люди – прекрасные, а один мужик даже денег дал.
Меняю несколько попуток.
Перед въездом в Фанские горы становится холодно, а погода ощутимо портится.
Меня подвозит Кархамон, который с упоением рассказывает как служил на Чукотке.

В придорожной ошхоне делаем остановку и заказываем шурбо.

Рядом продают орехи, сухофрукты и курт – сухой молодой сыр в форме шариков.

Кархамон с женой достают бутылку водки и из-под полы, пока никто не видит, разливают водяру в пиалы. Я отказываюсь, а он, поддатый, садится в машину и мы едем по горному серпантину.

Проезжаем прекрасный Шахристанский тоннель, построенный китайцами.

Дороги хорошие, но ехать все равно страшновато. На очередном повороте чуть не въезжаем в дальнобойщика… Жуть. Кархамон сразу же вспоминает историю о том как они чуть не улетели в пропасть несколько лет назад.

С Кархамоном расстаемся в кишлаке Айни.
Фото на память.

Очередная машина подвозит до отворотки на Искандер-Куль.

Потом ловлю попутку до кишлака Нарвад. Дальше населенных пунктов нет и машины ходят нечасто, поэтому я решаю пройтись пешком.

По пути встретились коровы.

На озеро ведет красивый горный серпантин.

Наконец проезжает машина и подвозит меня до Искандер-Куля.
Прямо рядом с озером находится турбаза, где я и переночевал.

Искандер-Куль во всей красе:

На утро поймал машину и доехал до отворотки на Ягноб.
Долина Ягноб – место особенное. Труднодоступность и изолированность этого региона позволила ягнобцам сохранить свою уникальную культуру и язык. До сих пор в долине есть 3-4 кишлака, которые говорят на ягнобском языке – диалекте древнего согдийского языка, не изменившегося со времен Александра Македонского.
Я поставил себе цель посетить это удивительное место.

Вот за этим Камазом начинается дорога на Ягноб.

Я сел у трассы и стал ждать попутку.
Раньше эта дорога очень активно использовалась, потомучто путь в Душанбе пролегал через Анзобский перевал. Перевал был очень опасным, но другого пути преодолеть Фаны и доехать до Душанбе не было. И вот совсем недавно иранцы закончили строить Анзобский тоннель и надобность ехать по этой дороге отпала. Теперь по ней ездят редкие машины местных жителей.

Пятнадцать минут ожидания и станавливается машина. Водитель просит 50 сомонов, чтобы подвезти до Анзоба – первого кишлака на нашем пути. Я не соглашаюсь и говорю, что уеду отсюда бесплатно. Он разом сбрасывает цену до 10 сомонов и тут как раз начинает моросить дождь. Ладно, хрен с ним – лучше поехать, чем сидеть под дождем.

Нас довозят до Анзоба, а дальше придется идти пешком – сошли лавины и машина проехать не cможет.

Знакомлюсь с Умаром и его сыном. Они как раз возвращаются из больницы. Зовут в гости в кишлак Хширтаб.

Вот и первая лавина, перекрывшая путь.

Водители побросали автомобили и пошли пешком в свои кишлаки.

А вот и вторая лавина.
Все-таки тяжело жить в горах.

Наконец показался кишлак Магриб Боло – последний населенный пункт, достигаемый транспортом. Дальше нужно идти пешком около 8 часов.

Над кишлаком возвышается грозная гора Замин-Карор. Ее отвесная стена привлекает альпинистов со всего света. Правда местные говорят, что в советское время альпинистов было значительно больше.

В Магрибе меня позвали в гости и угостили вкуснейшим абрикосовым вареньем.
Подкрепившись, я решил здесь не задерживаться и пройти как можно дальше. Умар как раз живет в следующем кишлаке – можно наведаться к нему в гости.

Но к тому, что меня ожидает по пути я готов не был.
Дорога опасная, в плохом состоянии; на всем протяжении лежат камни – это значит, что здесь часто проходят камнепады.

По дороге лавины. Переходить их тоже довольно проблематично (особенно с тяжелым рюкзаком).

Я шел около двух часов, преодолевая многочисленные подъемы, спуски и препятствия, пока наконец не уперся в очередную лавину. И вот ее было очень тяжело перейти – дорога была крайне узкая, треккинговых палок у меня с собой не было и был реальный шанс сорваться и рухнуть в реку (фото к сожалению я забыл сделать). Рисковать не хотелось. Я понял, что посмотреть легендарную долину Ягноб у меня не получится и пошел обратно в Магриб Боло.

Обидно, но что поделать – горы нужно уважать.
Если кто собирается идти по этой тропе, идите в июне-июле – тогда хотя бы не будет этих жутких вездесущих лавин. В Магриб Боло мне рассказали, что пару дней назад в Ягноб ушел какой-то француз на ослике, да так там и застрял.
Я еще два часа шел обратно под дождем, вспотевший и лишенный сил. Этот день меня основательно вымотал.
Переночевав в том же доме, где меня накормили, я побрел обратно на трассу до Душанбе.

Во вчерашней лавине уже сделали проход:

А дорога красивая:

В Анзобе меня подобрали строители, едущие строить мечеть в Матче, а на трассе я быстро застопил машину и поехал в Душанбе. Один из пассажиров был мертвецки пьян, поэтому я подарил ему пластинку активированного угля.

Анзобский тоннель, не в пример Шахристанскому, отвратителен: иранцы его не бурили (как китайцы), а взрывали. Теперь в летние месяцы туда заливается вода и ехать становится очень проблематично. Он и сейчас ужасно неудобный, с отсутствием вентиляции и весь в колдобинах, а что там творится, когда вода набирается по колено мне сложно даже представить! Тоннель длинный (около 5км) и если там застрять, можно запросто отравиться выхлопными газами.

Местные говорят, что тоннель скоро закроют на ремонт и всем придется опять ехать через опасный Анзобский перевал.

В общем и целом, с первых дней Таджикистан меня очаровал и я понял, что путешествие будет отличным. Так оно и случилось.

Источники:

http://reports.travel.ru/letters/tadjikistan/
http://zen.yandex.ru/media/id/5c89e09698aeb300b3c87ac7/5d91a58a5d636200aefacd43
http://ru-travel.livejournal.com/28634546.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector