Замбия – обзор и отзывы для туриста

Лусака – типичный африканский мегаполис

Специалист по маркетингу усмехнулся бы “Что за название для отчета? Абсолютно непривлекательное!”. И будет прав. Столица Замбии не былa и вряд ли когда-либо станет туристическим центром. Это типично африканский 3,5 миллионный город, напоминающий безмерно разросшуюся деревню с одной-единственной главной улицей где полтора десятка явно “советских” высотных зданий, часть из которых еще и заброшена. И вокруг – трущобы городской нищеты, пребывание в которых не только необязательно, но еще и категорически опасно. И все же, раз уж вас занесло на черный континент, то стоит увидеть его во всей красе, не так ли?

Краткая история
Когда-то все было иначе. У истоков. До 1905 года на месте нынешнего грязного мегаполиса располагалась деревушка с романтическим названием Манда, к которому европейские колонисты Северной Родезии добавили “Хиллс”, и стало место сие называться Манда Хиллс (Manda Hills). От Ливингстона (отчет про замечательный городок Ливингстон), выполнявшего роль столицы Родезии, протянули железнодорожную ветку, и будущая Лусака начала свой стремительный рост, уже к 1935 году став главным политико-экономическим центром этой британской колонии. В 1964 году, сразу же после провозглашения независимости Замбии, Лусака стала ее полноценной столицей.

Гуляя по центральной улице Лусаки, носящей название “Cairo road”, можно угадать исторические вехи молодого государства еще до того, как вы прочитаете его историю. Вот, к примеру, какой власти свойственны дорогостоящие, громадные и бездарные проекты, абсолютно бесполезные и вредные для граждан? Правильно, попахивает дружеской рукой Советского Союза и КНР. Вот посмотрите сами, вам такая застройка ничего не напоминает? Ниже – центр города Лусаки –

Здание национальной ассамблеи и Национальный музей Замбии

Обратите внимание, что это не просто дом, а национальный музей государства, казалось бы эпицентр гордости замбийцев и магнит для туристов – окружен корявым ржавым забором, за которым поросший бурьяном и заваленный мусором пустырь. Кран, по словам местных, стоит уже много лет. А вдруг надумают достроить что-то? Пусть уже лучше остается, решили городские мужи, забросив в начале 90-ых и стройку и кран, ибо оплачивать все это стало некому – СССР почил в бозе. Излишне так же говорить о том, что музей был закрыт когда мы пришли, хотя судя по расписанию должен был работать. Друзья, если вам повезет посетить этот музей – расскажите как было!

Неподалеку от Национальной ассамблеи расположен монумент свободе и независимости –

Монумент свободы отражает чрезвычайно сложную ситуацию, сложившуюся в Африке в 60-70 годы ушедшего XX века. Колониальные империи британцев, французов и португальцев стремительно рушились, и высвободившиеся народы Африки стремительно бросались делить землю и имущество, оставшееся от белых. Замбийский лидер в те годы, Кеннет Каунда, надо отдать ему должное, сделал все во имя сохранение целостности Замбии, и не допустил никаких межплеменных распрей. Далось это непростой ценой, ибо Замбия превратилась в проходной двор и базу для оппозиций всех мастей и народностей. Именно с территории Замбии действовали отряды Чимуренги против белого руководства Южной Родезии, руководимые нынешним президентом Зимбабве, Робертом Мугабе, о чем подробнее можно почитать в отчете “Три дня в зимбабвийском борделе”. Кроме того, под давлением советского блока, Каунда позволил повстанческим движениям Анголы, Мозамбика и ЮАР использовать территорию Замбии. Это не могло не сказаться на отношениях этой страны со своими соседями.

Замбия, географически не имеющая выхода к морю, и к началу 70-ых годов окончательно испортившая отношения со всеми своими соседями, столкнулась с необходимостью искать выход в во внешний мир. Граница с Родезией была закрыта, ЮАР закрыла границу для замбийских товаров и потребовала изгнания с территории Замбии АНК, чей лидер, Нельсон Мандела, стал позднее первым черным президентом ЮАР. Отношения с Конго были плохими, в Анголе шла война. В итоге при помощи китайцев началось строительство железной дороги Tazara, ведущей из Лусаки в танзанийский Дар-Эс-Салам, что на берегу Индийского океана. Блокада была прорвана, а туристы по сей день имеют возможность прокатиться через весь юг Африки на поезде. Если, конечно, вас не смущает провести в вагоне от 2 до 6 дней, в зависимости от вашей кармы и технического состояния древних локомотивов. Надумаете совершить такой вояж, обязательно почитайте шикарный сайт seat61 на тему этой железной дороги, впрочем, как и любых других железных дорог мира.

Но вернемся к Лусаке.

Ж.Д вокзал Лусаки
Местный ж.д вокзал пусть не вселяет в вас романтические мысли на тему транс-африканского турне в стиле хемингуэевских “Снегов Килиманджаро”. Дело в том, что вокзал Лусаки порождает лишь два пассажирских поезда в неделю в Ливингстон, ездить ан которых не рекомендуют сами же кассиры (которые появляются в здании вокзала исключительно в день отправления поездов!). Просто состояние путей и подвижного состава таково, что даже четко следуя расписанию вы при самом идеальном раскладе преодолеете 470км пути до Ливингстона за 18(!) часов. Для сравнения, вполне цивильные автобусы, отправляющиеся каждый час с автостанции, расположенной аккурат напротив вокзала, доставит вас в Ливингстон всего за 7-8 часов. Вот так выглядит автобус Лусака – Ливингстон:

Внимание! Вышеупомянутая фотография не отражает любой автобус из Лусаки в Ливингстон, а лишь цивильный! Стоит он $20, и позволить себе такие расходы способны немногие замбийцы. Большинство же передвигается на совсем других колымагах, где тариф хоть и несколько ниже ($12-15), но отсутствие комфорта и продолжительность поездки до 12 часов выжмут из вас все соки. Выглядеть дешевый автобус будет примерно так –

Еще немного о городе
В центре Лусаки расположено исторические здание отеля Lusaka, построенное в 1912 году, и получившее свое нынешнее название в 1926 году. В те годы население города составляло всего лишь 2300 человек, треть из которых составляли европейцы. Это приятное колониальное здание стояло посреди зеленеющих парков, и ничто не нарушало степенного ритма жизни его обитателей –

Теперь я продублирую одну из фотографий, но исключительно с целью показать одну забавную вещь. Интересно, как в разных частях света разные инженеры создали практически одно и то же строение. Итак, ниже будет Лусака, и обратите внимание на крайне правое здание –

А далее будет фотография старой автобусной станции в Хайфе (Израиль). Не находите, что много общего? Сравните –

Вот такие коллизии. Далее еще несколько фотографий Лусаки –

Еще один безжизненный шедевр. Здание пустует вот уже много лет. Причин его запустения не знал никто из спрошенных жителей Лусаки. Вероятно тут кроется военная тайна.

На “задах” ж.д вокзала – тут лучше лишний раз не гулять

Мы отбываем в Дар-Эс-Салам!

Аэропорт Лусака

Мир тебе, Замбия!

Водопады Виктория: мифы и реалии туристического рая (Замбия, Зимбабве)

Итак, начнем с того, что для обеих стран, делящих водопад, Замбии и Зимбабве, это главный туристический центр и источник доходов в казну. В стране может быть разруха и тоска, но здесь, в искусственно созданном туристическом рае – всегда светит солнце. Два города делят меж собой туристов: Виктория-Фоллс на зимбабвийской стороне, и Ливингстон на замбийской. Таким образом, у туриста возникает вопрос уже на стадии планирования поездки – где остановиться, в Ливингстоне, или в Виктории-Фоллс? И вопрос сей совсем не банален.

Зимбабве, или Замбия?

На мой взгляд, если цель вашей поездки к водопадам именно водопады (а что, могут быть и другие цели?), то останавливаться надо в Виктория-Фоллс. Этот город имеет два важных преимущества: расположение всего в 2км от водопадов (20-25 минут пешком от любого отеля), и гораздо более удобную инфраструктура. Ведь создавался он во времена существования Южной Родезии, и по сей день все поставлено по-уму. Это очень tourist friendly городок, откуда легко и комфортно попадать на водопады. Там чисто, цивильно, и заметно что создавалось для туристов исключительно. Из минусов разве что стоимость посещения водопадов на зимбабвийской стороне – $20. С другой стороны, виды гораздо лучше, чем со стороны Замбии, где вход стоит $10. С учетом же того, что 9 из 10 туристов по любому посещают обе части водопадов – эти вещи теряют актуальность.

Посещение водопадов не дешево, и это важно сразу для себя выделить, еще на стадии планирования. День проведенный там по обе стороны границы обойдется $60-70 только на входных билетах и визах. Смотрите: входной билет на зимбабвийской стороне $20, на замбийской – $10, виза Зимбабве – $30, виза Замбии – $20/50. Зимбабвийская виза едина – $30 и все тут, даже если вы пришли на час посмотреть их часть водопадов. Замбийцы несколько гибче, и предлагают стандартные визы за $50 на месяц, либо однодневные за $20. По умолчанию будут просить с вас 50, так что держите свою линию – мне за 20! При этом посещение пограничного моста, с которого делают банджи (прыжки с тарзанкой) и откуда открываются замечательные виды на ущелье – не требуют виз. Более того, если вы покидаете одну из стран, но вернетесь туда в течении дня – вам не придется получать новую визу. Но об этом следует предупредить пограничников заранее, и вам дадут специальную бумажку и сделают пометку в паспорте. Не предупредите их – будете платить за новую визу на обратном пути.

Красная линия – граница, желтый пунктир – прогулочная тропа на водопадах.

На схеме прекрасно видно и без моих комментариев, что водопад лучше смотреть со стороны Зимбабве. Вы проходите около 2 километров по прекрасно оборудованной тропе с обзорными точками, и наблюдаете водопад во всех его ипостасях. Со стороны же Замбии водопад будет аккурат под вами, и вы сможете наблюдать его лишь сбоку. Виды на несколько порядков уступают зимбабвийским. Более того, если вы посещаете водопады в засушливый период – со стороны Замбии вы рискуете не увидеть воду вовсе. Забавным образом, в период максимального паводка вам тоже будет не очень удобно на стороне Замбии, ибо водяные брызги и пыль не дадут вам разглядеть собственно водопад, который вытянулся далеко вперед на зимбабвийской стороне. Единственный плюс замбийской стороны – возможность искупаться в Замбези прямо над водопадом, в считанных сантиметрах от 100-метрового обрыва.

Activities и I love your shoes

Эти слова вы услышите на водопадах примерно 500 раз, или 1000 – честно говоря, я не считал. Но, как было сказано выше, Водопады это житница обеих стран, и здесь принято облегчать ваши карманы, неприлично распухшие от наличности, по представлениям местных жителей. Стоит вам оказаться в городке с большим рюкзаком, как вы обнаружите, что у вас масса прекрасных друзей, так долго ждавших вас на земле Африки. Часть ваших “друзей” будет откровенно забулдыжного вида, но некоторые – весьма хорошо играют свою роль. Типичный диалог:

-Hello my friend. Welcome to the Falls. – радостный черный парень бросается к вам с боковой улицы.
Вы сдержанно ему киваете, но продолжаете путь, зная, что все это разводки. Тот бежит рядом с вами.
-Do you need hotel? Activities? Rafting? Safari?
Вы отрицательно качаете головой и не сбавляете шаг, но тот не сдается:
-I want to help you, just an african hospitality!

Если вы проявляете упорство до конца, то “друг” от вас отстанет. Впрочем, отстанет он лишь потому, что закончилась его охотничья территория до третьего столба слева. Там вас будет ждать очередной “друг”, потом третий, и так далее. Посылаете нафиг всех, желательно вежливо, но последовательно. Для ускорения процесса можно задействовать схему “Моя твоя не понимай, онли рашн!”, от чего приставалы теряются и очень быстро переходят к другой жертве, оставляя вас в покое. Из забавного хотелось бы выделить странную разводку, когда за вами семенит парнишка желающий продать статуэтку со слоном, но говорит странные вещи:

-Hello, I love your shoes! Let’s change! (Привет, я люблю твою обувь, давай меняться!). Интересно, находятся ли желающие снять собственную обувь, отдать ему взамен на какой то копеечный сувенир, и затем вместо обуви привязать к ногам статуэтки слонов и пигмеев с копьем? И потом месяц познавать Африку босиком? Оригинально, но смысл сего мне постичь не удалось, так что бизнес не состоялся. Какая жалость, ведь все сокровища Африки были у наших ног! И всего лишь взамен моих измученных кроссовок, которые протопали сотни километров через десятки стран мира.

Желтый человечек на фоне желтого дорожного знака. Не правда ли забавно?

Вы гуляете по главной улице Виктории-Фоллс, и дружелюбные возгласы со всех сторон “-Hello, what about visiting my shop? May be later?” ласкают ваш слух. Что-то схожее вы испытаете и в Ливингстоне, хотя и меньше – там все же крупный город, живущий не только туризмом. Еще мне понравилась оригинальная разводка под названием “Railway museum” в Виктории-Фоллс. По всему городку указатели на некий ж.д музей, о котором, признаться, я нигде не слышал, хотя перелопатил весь интернет, готовясь к поездке. В Ливингстоне он есть, это факт, и я там бывал (см.отчет из музея паровозов ), но в Виктории-Фоллс? Что-то новенькое. Ищем – не можем найти. Спрашиваем у полицейского, и тот радостно кивает, мол, да, есть такой! И тут же зовет некоего субъекта, бегущего к нам с заискивающей улыбкой и неизменным “Hello, welcome!”. Они перекидываются парой фраз на языке ндебеле, и затем прибежавший парень ведет нас в музей. Мой природный скептицизм не обманул, ибо привел он нас. разумеется в магазин сувениров! Но не просто так, а в магазин под названием “Railway Museum” и расположенный в самом натуральном вагоне. И хотя мы послали всех их подальше, но не могу не признать – молодцы ребята, отличная идея!

Чем заняться на водопадах?

Дальше будет полнейший субъективизм без малейших амбиций на истину в первой инстанции. Дело в том, что в любом туристическом центре принято предлагать сотни возможностей опустошить ваши карманы. Водопады Виктория – не исключение. Все вокруг так и пестрит турфирмами, предлагающими десятки и сотни видов “activities”. Там все повязаны в той, или иной степени на перепродажах туров. Есть 2-3 оператора, и несколько сотен посредников, пытающихся урвать свой куш. В нижней градации тот парень, что пристает к вам на улице. Он получит несколько долларов, если приведет вас в турфирму. На той же низкий ступени будет ваш таксист, или случайный попутчик из автобуса, который попытается заработать отведя вас куда-то. Несколько выше в этой градации хозяева лавок сувениров, готовые продать вам не только статуэтку слона, но и показать вам “самую лучшую” авиакассу, или агента продающего сплав по Замбези.

На порядок выше уровень у отеля, или хостеля. Те имеют хороший процент, ибо ведут туристов пачками. Почти в любом отеле вам будут предлагать туры. И чем отель дешевле, тем предложения будут навязчивее. Хороший продажник ловит на живца, и усаживается за переговоры о турах уже через три минуты после того, как вы переступили порог отеля. Это важный момент – загнать вам тур нужно втридорога, и желательно до того, как вы погуляли и приценились. Оцените мощь местного маркетинга.

Кто виноват, и что делать?

Что же делать? Ответ прост. Перед поездкой штудируйте интернет и смотрите кто сколько платил и за что. Приехав на водопады – не торопитесь, и посвятите хотя бы один день неспешным прогулкам и выяснению ситуации. Тем более, что для посещения водопадов вам никто не нужен, кроме двух бумажек по $10 каждая за входной билет. Попутно, если вас интересуют туры, заглядывайте в различные конторы, интересуйтесь, торгуйтесь. Не смущайтесь гнуть откровенно заниженную цену, ведь изначально заявленная вам цена все равно примерно вдвое-втрое завышена. Помните, что агент живет исключительно на процент с продаж, и чем больше он с вас получит, тем больше отложит себе. Разговор может быть примерно такой:

Вы: -Что, 150 долларов за тарзанку? Но в двух фирмах мне предлагали за 40! (Внимание, реальная цена 80-90 долларов).
Агент: -За 40? Таких цен не существует! Вас наверное обманывают, но я сделаю вам скидку, пусть будет 100 долларов.
Вы: -100? Это за двоих? По рукам!
Агент: -Нет, вы что, это за одного! Но если вас двое, то готов сделать вам скидку. Для вас 160 за двоих!
Вы: -О боже, это так дорого. Давайте 160 на двоих, и вы нам дарите вон ту карту Зимбабве.
Агент: -Хорошо, но тогда 165 за двоих.
Вы: -162.
Агент: -Хорошо!

Какие туры нужны лично вам?

Хороший вопрос. Если вы отдаете себе отчет в том, что тарзанки и иже с ними есть жесткий вред здоровью и почти неминуемый микроинсульт от резкого перепада давления в головном мозге (это скажется чуть позже, лет после 45, когда темечко почешет старичок Альцгеймер, или Паркинсон), то вам выбирать между полусотней других вариантов провести время. Все они совсем не дешевы, и часть из них абсолютно необязательна. Разберем несколько для примера. Итак, перед вами выложат ворох глянцевых журналов и спецпредложений специально для вас, поскольку вы из России, и вас тут особенно любят (варианты “Oh, you’re canadian! Great, we love Canada, we have some specials for you!”). Выглядеть это будет примерно так, плюс еще несколько листов с таким же числом предложений –

Теперь внимание! Любой из предлагаемых вам туров будет стоить от 70 (скорее даже от $90) и более долларов за 2-3 часовое мероприятие. Давайте сейчас отбросим тех, кому реально нечем заняться, и кто сам не знает зачем он прилетел в Африку и как ему жить дальше. Берем среднего туриста приемлемого уровня интеллекта, среднего уровня доходов, в меру интересующегося природой, животными, жизнью стран Африки. То бишь не фанат прыжков с моста, но и не тюня засевшая в отеле. Договорились?

1. Отбросим рыбалку – зачем она вам? Во-первых жаль 100 долларов за пару часов сидения в лодке с удочкой (если есть такое желание, можно бесплатно порыбачить дома на озере) в компании таких же “рыбаков” с пивом гремящим в их авоськах, во вторых жаль рыбок, и в третьих – жаль времени.

2. Sunset cruise – тоже необязательно. Будете плыть во тьме, в которой без профессиональной фототехники ничего путного не снять. Второй момент – вас закусают комары. Третий момент – вы ничего толком не увидите. Четвертый момент – жаль сотни с лишним долларов.

3. Катание на слонах – без комментариев. Разве что это вам критически необходимо. Очень банально. В Таиланде и Индии вас покатают на слонах примерно за пятую часть цены здесь.

4. Хайкинг (марш-бросок по ущелью Замбези) – абсолютно ненужная трата денег. Купите карту, благо что их полно в любом книжном и сувенирном магазине – и в путь. Все рядом. Не нужно быть монстром туризма, что бы обойти все красоты прилегающие к водопадам. Да, и сэкономите 30-50 долларов.

5. Катание на каноэ – пустая трата времени и денег. Уже если познавать реку, то взяв сплав через пороги, см.ниже.

6. High wire, или скатывание по канату над ущельем Замбези за $30-40 – пустая трата денег – тоже самое вы увидите с моста бесплатно.

7. Прогулки со львами, от 120(!) долларов. Не стоит того. Да, рейнджер будет вести с вами пару измученных и выдрессированных львиц. Но тоже самое вы можете увидеть за копейки в любом из африканских центров по помощи больным и брошенным животным, тем более, что с вами будут водить львицу оттуда.

8. Сафари на джипах ($70-100 на полдня) – лучше поезжайте в соседнюю Ботсвану, до которой всего 70 километров, и возьмите 3 часовой круиз по реке Чобе за $25-30. Вы увидите столько животных сразу, сколько никогда не увидите в сафари.

По этой же схеме оцените критически и другие варианты, и решите, надо ли это вам. Теперь перейдем к вещам, которые заслуживают внимания и оценки:

1. Катание на вертолете над водопадами – безусловно впечатляет. Подчеркну, что именно на вертолете, а не на самолетике Сессна, что тоже предлагается. Вертолет способен “зависать” в нужной вам точке, что даст возможность оценить всю красоту, и сделать уникальные снимки. Самолетик же проносится быстро, и ваши впечатления будут порядком смазаны. При любом раскладе это не дешевое удовольствие – от $120 за человека за 15-20 минут полета. Но скажу сразу – уж если инвестировать средства, то лучше в вертолет, а не в прыжок вниз головой с моста.

2. Сплав через пороги реки Замбези – шикарная вещь, особенно если вам это впервой. Настоящий здоровый экстрим, полный брызг, бурных перекатов, могучего ущелья. Стоит от $70, и это интересно.

Резюме

Планируя поездку на водопады, я думал – сколько же времени заложить на этот замечательный уголок природы? С одной стороны, если абстрагироваться от разного рода туров (большинство из которых более чем необязательны), то одного цельного светового дня достаточно. Часа 3-4 на зимбабвийскую часть водопадов с учетом неспешной прогулки и фотографирования внутри национального парка, затем прокатиться на вертолете над водопадом. И все, это план минимум. Больше ничего особенно выдающегося вам не предложат, и пребывание там более трех суток превратится в бездумное опустошение ваших карманов. Зачем это вам нужно? Африка так велика и интересна. Вы что, уже были на Берегу Скелетов в соседней Намибии, где одно из крупнейших в мире лежбищ морских котиков? Или, может быть вы уже побывали в дельте Окаванго? Cовет – не тратьте ни дня лишнего времени, и в путь!

Ниже – фотоальбом с водопадов, снятый исключительно со стороны Зимбабве

Вид на замбийскую часть водопадов – она справа, видите скалистый выступ на той стороне ущелья? Вот это и есть крайняя точка, с которой можно наблюдать водопады со стороны Замбии

Мост, связывающий Замбию и Зимбабве. Прыжки с тарзанкой осуществляются именно с него, и выглядит это примерно вот таким образом, см. ниже –

Ж.Д вокзал Виктория-Фоллс и дружелюбные бородавочники

. на асфальте сидел хамелеон

После чудесного дня, полного разнообразных впечатлений – впору вздремнуть!

Отзывы туристов о Замбии и истории поездок

Туристы – эквилибристы (3-17 марта 2017)

“Миракль”: “Тур по четырем африканским странам Намибия – Ботсвана – Зимбабве – Замбия” 3-17 марта 2017 г.

Тюрьма под мостом (июнь 2016)

По словам местных там под мостом в то время содержались военнопленные, т.е. временно база была переоборудована под тюрьму. Долгое время этот пешеходный переход был закрыт.

О колдовстве в Замбии (весна 2016)

Дорога из Колома до Чома является опасной, по причине того что замбийские колдуны в последнее время часто похищают людей из этих мест с целью использовать их человеческие органы.

Полезная информация о Замбии (май 2016)

Наибольший интерес представляет водопад Виктория, однако местные на своем местном языке его называли как “гремящий дым”, такое же имя носит и национальный парк Моси-ао-Тунья.

Замбия, Ливингстон, водопад Виктория (2016)

Приехав в Ливингстон мы, конечно же, отправились в главное туристическое место данного региона, а именно к водопаду Виктория. Посмотреть водопад можно с двух сторон.

Дети Африки (2015)

Неизгладимый след в моей душе оставили люди, а особенно дети. Их сияющие глаза и открытые улыбки мне еще долго снились по возвращении домой.

Зимбабве. Пересекая границы пешком, или 111 метров чистого адреналина (2015)

Из Ливингстона на такси мы доехали за несколько минут до границы двух государств. И там уже через КПП пешком прошагали на территорию Зимбабве. Визы с нас не спросили.

На поезде по Африке (весна 2016)

Знакомство с Замбией началось для меня в местечке под названием Капири-Мпоши, по нашим меркам небольшой поселок, но в африканских масштабах он гордо именуется городом.

Прием у его Королевского Высочества вождя Калилеле, Замбия (2008)

А вот и дворец. По сравнению с жилищами простых смертных он раза в два больше, покрашен и имеет надежную крышу, дверь и окна с рамами и стеклами.

Африканские записки. Виктория (август 2014)

Водопад Виктория находится на границе Замбии и Зимбабве, точнее граница между странами проходит по реке Замбези и сразу после водопада есть пункт пересечения границы.

Южная Африка: сафари, Мандела, черное и белое. Далее везде! (новый год 2014)

Йоханнесбург – город ни о чем, один день максимум. Транзитная точка для всех поездок по ЮАР и соседним странам. Кейптаун – день на город, день на мыс Доброй Надежды, мыс Point, еще 2 дня на дорогу садов. Мы решили посетить Зимбабве, увидеть водопад Виктория, парк “Чобе” в Ботсване, парк “Крюгер” в ЮАР и Замбии. В конце – отдых в местном Сочи – Дурбане.

Водопад Виктории (зима 2014)

Водопад Виктория, названный в честь королевы Великобритании, входит в список наследия ЮНЕСКО. Эффектнее всего он выглядит в сезон дождей. Тонны воды с грохотом обрушиваются с высоты 100 метров, пугая и завораживая туристов.

Замбия. Водопад Виктория (2013)

Водный поток с высоты более 100 метров обрушивается вниз, поднимая вверх массу брызг, которые окучивают всех кто приперся насладиться видами на водопад. Вдоль всего водопада проложено две тропы.

Ботсвана. Замбия. Чобе (2013)

О Чобе. Кроме того что народ там на позитиве, так там для туристов, белых и не только, создана отличная инфраструктура. Прямо на территории национальных парков, понастроены лоджи

Один крейзи день между Зимбабве и Замбией (2012)

В одном из самых замечательных мест Африки, на водопаде Виктория, есть место острым ощущениям. Мы глотнули их сполна, и об этом наши путевые заметки 14го дня путешествия по Южной Африке

Автостопом по Африке (2011)

Ливинстон с водопадом – Катима – Этоша – Виндук – Свакоп и окрестности – Виндук+Дэн Вольюн – Сосусфлей – Людериц и окрестности – Виндук. Всего около 5000 км.

Слоны (сентябрь 2012)

Побывав во многих национальных парках Африки, мы много раз встречались с этими животными. Я решил поделиться с вами самыми запоминающимися встречами. Вернёмся сначала в недалёкое прошлое

И о Замбии. (январь 2012)

Лусака Хостел неплохой, но очень много народа. Решив поискать ещё, мы на паралельной улице нашли Kalulu Hostel, который не был указан в Lonely Planete. Койко-место стоило 60000

Замбия: Африка “для своих” (июль 2011)

Я Вам хочу показать Замбию, которую увидела, участвуя волонтером в подготовке приюта для слонов-сирот; в 2х часах лета от Лусаки, там где бьется истинное сердце Замбии.

Замбия-Ботсвана. Много слонов (февраль 2011)

Национальный парк Чобе славен тем, что на его территории живут 35 000 слонов. Одна из самых больших популяций в мире. Их там реально стада – как у нас коров.

Айвенго о Южной части Африки (ноябрь 2010)

Хотелось побывать в ЮАР, чтобы своими глазами увидеть наследие апартеида, появилась возможность в одном туре заехать на Маврикий, а то отдельно лететь на этот остров слишком дороговато.

Лусака – типичный африканский мегаполис (декабрь 2009)

Столица Замбии не былa и вряд ли когда-либо станет туристическим центром. Это типично африканский 3,5 миллионный город, напоминающий безмерно разросшуюся деревню с одной-единственной главной улицей где полтора десятка явно “советских” высотных зданий, часть из которых еще и заброшена. И вокруг – трущобы городской нищеты, пребывание в которых не только необязательно, но еще и категорически опасно.

С доброй надеждой по Калахари (ноябрь-декабрь 2008)

Подготовка маршрута началась ещё прошлой зимой. Я уже бывал в Африке 10 лет назад, в Кении и Танзании, ездил дикарём. Рассказ о той поездке, как и о многих других, будет в моей книге о путешествиях. А сейчас я присматривался к самой южной части континента. Хотелось, как обычно, за одну поездку посмотреть несколько стран. А на юге Африки много интересного. Это и мыс Доброй Надежды, и Калахари, и водопад Виктория, национальные парки, реки Оранжевая, Замбези и Лимпопо, озеро Танганьика.

Ботсвана или животный рай (октябрь 2007)

Поскольку мы с моей любимой супружницей уже два раза были в Африке (в ЮАР и в Кении), то встал вопрос, куда на сей раз поехать. То, что ехать в Африку даже не обсуждалось, каждый, кто побывал там однажды “подсаживается” навсегда. Полазив в инете, поговорив с манагерами и посоветовавшись между собой, твердо решили – Ботсвана. Но решили “убить” двух зайцев и посмотреть еще и водопад Викторию, тем более, что такой тур как раз был в компании “Карибу Африка Трэвел Клаб”. Сказано – сделано, тур купили, кстати, буквально за месяц до вылета.

Водопад Виктория и парк Чобе (октябрь 2007)

Каждый день в городке Виктория Фоллз, в Зимбабве, начинался одинаково. Сначала долго ищу воду, отмахиваясь от назойливых чернокожих мальчишек. Питьевая вода в бутылках такая же редкость, как и магазины, где ее продают. Потом долго жду свой завтрак в единственном кафе на главной улице. Но все по порядку…

Кейптаун (январь 2005)

Я лежал, проснувшись рано утром в кровати и ещё не придя в себя после сна, смотрел внутрь себя. Тело изнутри светилось золотистым, напитанное жарким солнцем Африки. Просыпаться не хотелось. За окном лежал снег и было морозно…

Источники:

http://www.wise-travel.ru/africa/zambia/otzyv-3250.html
http://puerrtto.livejournal.com/64275.html
http://reports.travel.ru/letters/zambia/