Монастырь Гнездо Тигра, Бутан — обзор

Бутан: Монастырь Гнездо Тигрицы

Если полистать в любом поисковике (даже самом патриотичном!) картинки Бутана, то на большинстве из них будет один и тот же вид: бело-бордовый храм с позолоченной крышей теснится на небольшом уступе отвесной скалы. Это драматическое и завлекающее зрелище можно назвать визитной карточкой Бутана. Монастырь Гнездо Тигрицы — это местный эквивалент Биг Бэна, Эйфелевой Башни, Сиднейской Оперы, и Храма Василия Блаженного. Если ты поехал в Бутан и не сфотографировал его — можно считать, что ты зря выкинул деньги за путёвку! Я вот деньгами сорить не привык:

Монастырь находится недалеко от главного аэропорта страны. Однако, для того чтоб посетить эту достопримечательность, мало просто заплатить и прилететь. Вам надо будет отправиться в серьёзный марш-бросок по горной тропе, так как к этому историческому зданию не ведут автомобильные дороги. Впрочем, великолепный вид стоит всех потраченных усилий.

1. На местном языке монастырь называется Такцанг-лакханг или Паро Таксанг. Он находится на 700 метров выше, чем долина Паро, где расположены город и аэропорт. Большинство гор Бутана покрыто лесами, однако Гнездо Тигрицы сидит на отвесной скале, на которой ничего не растёт — это придаёт зданию драматизма.

Уже подъезжая к началу тропы мы увидели монастырь высоко на горе. Снизу он казался крохотным белым кубиком.

Легенда связанная с этим местом идёт от VIII века. Именно тогда буддистский святой, Гуру Ринпоче, прилетел в Бутан из Тибета на спине тигрицы, которая так же являлась его женой (или любовницей). На этом месте он долго медитировал, после чего смог победить злых духов этих краёв, и обратить Бутан в буддизм. Или что-то подобное. Если честно, я не совсем разобрался в деталях этой теологии, но это и не обязательно для того, чтоб насладиться видами прекрасного монастыря.

2. Главная достопримечательность страны заслуживает большую автостоянку. В Китае это было бы асфальтированное поле размером в пару квадратных километров. Но Бутан в этом плане гораздо скромнее, что приятно.

3. Возле парковки местные торгаши продают различные буддийские безделушки. Я бы не стал их покупать, качественных изделий тут не найдёшь.

4. Возле начала тропы стоят многочисленные лошадки. Это единственное спасение для тех, кто не хочет подниматься все 700 метров пешком.

5. Услуга стоит около $10, но есть нюанс: верхом вам дадут проехать лишь где-то одну треть пути. Дальше всё равно придётся топать собственными ногами.

6. Итак, мы выдвигаемся. Тропинка идёт через густой хвойный лес.

7. Вскоре мы начинаем довольно крутой подъём. Надо заметить, что тропа здесь хорошо утрамбована. Однако подниматься всё равно нелегко. Тут около 3км над уровнем моря, и на такой высоте мне приходится регулярно останавливаться для перевода дыхания. Мои спутники терпеливо ждут меня: гид местный, он привык. А Доктор занимается спортом, он в гораздо лучшей форме, чем я.

«Я бы на твоём месте снова занялся бегом. » говорит он после моего очередного перерыва. А потом добавляет профессиональное: «Голубчик.»

9. Гид рассказал нам про маршрут подъёма, после чего было понятней чего ожидать. Путь от начала тропы до монастыря разбивают на три примерно одинаковых участка. Расскажу вам о них тут, вдруг кому тоже пригодится. Вот на этой фотографии я отметил главные этапы:

  1. От начала тропы до горного кафе. Эта часть пути занимает от 40 минут до часу, и в основном тут всё вверх. Есть несколько вариантов этого пути: можно круче но короче, а можно легче но длинней. В кафе можно передохнуть, попить чай или кофе с печеньем (это бесплатно).
  2. От кафе до смотровой площадки. На самом деле площадок несколько, но со всех них открываются отличные виды монастыря — большинство фотографий в сети сделаны именно отсюда. Тропа довольно резко поднимается от кафе, но последняя треть пути почти горизонтальная. Этот отрезок занимает от 30 до 50 минут если не останавливаться. Но вы обязательно будете останавливаться.
  3. От смотровой до монастыря. Тут надо сперва спуститься к мостику через ручей, а потом снова подняться наверх. Занимает 20-30 минут.
  4. Бонус: Если у вас останутся силы, то вернувшись назад к смотровой площадке (а другой дороги назад нет), стоит подняться к верхнему монастырю, с которого открывается удивительный вид на всю долину Паро.

10. Мы добрались до кафе где-то за 45 минут тяжёлого подъёма, и решили здесь остановиться на чай.

11. Из кафе прекрасно видно здание монастыря, сидящее на голой скале впереди. Трудно поверить, что туда можно дойти пешком чуть больше чем за час!

12. Дальше подъём становится более крутым, приходится иногда придерживаться за стволы деревьев, растущих у тропы.

13. Мы периодически встречаем местных жителей, идущих вверх с молодыми детьми, и мне становится стыдно, за то как сильно я пыхчу при подъёме. «Просто не привык к высоте,» успокаиваю я сам себя.

14. Пожилых тоже немало.

Надо сказать, что и туристов здесь полно (только я их не фотографировал). Есть американцы, европейцы, индусы, арабы, и много кто ещё. Всё таки, как я сказал, это главная достопримечательность страны. Это было единственное место в Бутане, где много туристов.

15. Всю дорогу нам открываются виды на долину Паро — там внизу между горами расположен третий по размеру город в стране.

16. Здесь очень красивая природа.

17. Минут через 30 после выхода из кафе нам открывается первый «близкий» вид на Гнездо Тигрицы. Похоже, мы успели подняться до его уровня!

18. Здесь подъём в гору практически закончен, и какое-то время мы идём по горизонтали. После карабканья по крутой тропе это кажется невероятно лёгким занятием.

19. Наконец мы доходим до первой из смотровых площадок. Здесь стоит толпа туристов, и все пытаются снять тот самый кадр, который сделает их поездку в Бутан не напрасной. Причём снимают и те, кто ещё только направляется к монастырю, и те, кто уже идёт назад — стараясь воспользоваться последним шансом сфотографировать шедевр.

Читать еще:  Церковь Св. Марии и всех Святых, Великобритания - обзор

20. Отсюда уже видна большая часть пути до здания Гнезда Тигрицы, из-за чего кажется, что осталось идти совсем немного. Но на самом деле впереди ещё почти полчаса ходьбы.

21. Здесь впервые можно хорошо оценить, что эти древние здания действительно сидят на отвесной скале, прямо над пропастью.

Кстати, о древности.

«А когда был построен этот храм?» спрашиваю я у нашего гида.

«Его основали в конце XVII века,» отвечает он.

«То есть этим зданиям больше трёхсот лет. » я впечатлён. Но не надолго.

«Ну не совсем. Был пожар, и храм пришлось немного. реставрировать.»

«Какой ужас! Пожар? Когда?»

«И большая часть сгорела?»

«В одной из комнат стоит древняя священная статуя. Я покажу вам её, когда зайдём. Так вот она не сгорела.»

«А всё остальное?!»

«Всё остальное сгорело. Из-за трудности доступа,» гид показывает рукой на уже пройденную нами часть тропы, «не успели во время потушить. Но, как видите, всё успели отреставрировать.»

«То есть всё это здание, на которое мы смотрим — ему лет двадцать?»

«Да, почти двадцать. Но.. Ближе к пятнадцати. Реставрация же заняла какое-то время. Из-за. трудности доступа.» Он снова показывает на тропу.

Позже я узнал, что капитальная «реставрация» монастыря закончилась в 2005 году. Что ни разу не умаляет его красоты.

22. От смотровой площадки начинается довольно крутой спуск, состоящий из извивающихся змейкой лестниц. Важно понимать, возвращаться надо так же, как и пришёл, так что по дороге назад, здесь придётся подниматься вверх.

23. Спуск проходит по горному склону прямо напротив здания монастыря, и можно всю дорогу наслаждаться его видом. Вскоре мы снова смотрим на него снизу вверх.

Потом, дорога продолжается, и начинает подниматься вверх, непосредственно ко входу.

24. В расщелине возле тропы находится ещё один крохотный храм. К нему ведёт довольно крутой подъём, и мы туда не пошли. К тому же, как нам сообщил гид, он обычно закрыт.

25. И вот, мы приближаемся к главному зданию монастыря. Нас приветствует огромный щит с правилами, чего здесь нельзя. А нельзя в частности, еду, спиртное, и любую фототехнику.

26. Да, к сожалению внутри запрещено снимать. Причём с фотоаппаратами тут строго — перед входом есть комнатка со шкафчиками. Гид просит оставить все фотоаппараты, телефоны, сумки и т.д. в одном из них, и запирает всё на ключ.

27. А ещё, перед входом стоит охранник, и ощупывает посетителей. Правда он делает это не очень тщательно, так что, мне кажется, можно было бы при желании протащить маленькую мыльницу, GoPro или телефон, если основательно подготовиться. Но я был не готов, и оказался внутри без какой-либо фототехники, так что фотографиями внутренностей порадовать вас не смогу.

28. В прочем, там внутри ничего прям такого сверх красивого и нет. Мы посетили несколько отдельных помещений, перед входом в каждое из которых надо было снимать обувь. Это обычные буддийские храмы с церемониальными лампадами и различными изображениями Будды и его друзей. Главное достоинство Гнезда Тигрицы в том, как оно выглядит со стороны, а не изнутри.

29. Кстати, со стороны видно, что на той же скале в пере десятков метров есть ещё одно небольшое здание. Этот корпус используется местными монахами для медитации, и чтобы туда попасть надо обходить гору с абсолютно другой стороны. То есть ещё пару часов идти.

«А почему бы им не проложить мостик над пропастью, чтоб легче было добираться?» спросил я у гида, вспомнив «самую смертельную тропу в мире».

«Так они не хотят, чтоб было легче. Труднодоступность — одно из преимуществ буддийских монастырей. Зачем тебе толпы туристов, если ты хочешь помедитировать в покое?»

30. В самой дальней от входа части монастыря гид показал нам крохотную дверцу: «Вот это пещера, где жила та самая тигрица, в честь которой назван монастырь. Будете спускаться, там не очень интересно.»

Мы всё же спустились и не пожалели. На нижнем уровне тесной пещеры стояла одна лампада. Было трудно представить, как здесь могла поместиться взрослая тигрица. Зато, из дальнего конца пещеры струился свет. Я пошёл посмотреть, что там такое, и оказалось, что пещера заканчивается расщелиной в скале, на которой стоит здание монастыря. Эту щель видно здесь на фотографии:

Там можно выйти на небольшой утёс, откуда открывается невероятный вид на все окрестности. Когда я стоял в этом месте у меня перехватило дыхание, и я впервые пожалел, что не протащил с собой что-то способное сделать фотографию.

31. В общей сложности мы провели в монастыре около сорока минут. Гид рассказывал нам религиозные истории про различных святых, и про философию бутанского буддизма. К сожалению я мало чего запомнил из его рассказов, и решил, что потом всё сам прочитают в интернете (разумеется, я этого не сделал).

Потом он спросил нас, хотим ли мы подниматься к верхнему храму. Вот он, на левой части фотографии (именно его я назвал «Бонусом» в начале поста).

Мы подумали, что раз так быстро управились со всем остальным можно немного ещё попотеть, и подняться на самый верх. В конце концов, непонятно, когда нам ещё раз предстанет такая возможность.

32. Для этого надо было сперва вернуться назад к смотровым площадкам (и, разумеется, провести там ещё минут десять, снимая «рабочую сторону» знаменитого монастыря).

33. Потом гид начал подниматься по узенькой тропе, ведущей вверх от главной дороги. Удивительно, но тут сразу пропали все туристы. Сюда не верх практически никто не решается ходить, потому что основной 700-метровый подъём изнуряет большинство посетителей монастыря. Так что если вам хочется тишины и покоя, и если вас нервируют толпы иностранцев вокруг, очень рекомендую сделать над собой последнее усилие и сходить к верхнему храму.

34. Он называется Цангдок Перли (Zangdok Pelri), и мы поднимались к нему ещё где-то минут 20 от развилки. Усталость и высота дали о себе знать, и за это время мне пришлось отдыхать раза три.

Читать еще:  Бургосский собор, Испания - обзор

35. Мы с Доктором было подумали, что это и есть самый высокий из храмов этой местности, но как только мы подошли ко входу, наш гид показал пальцем вверх.

36. Оказалось, что отсюда открылся вид на следующий, более высокий храм. «А после этого есть ещё один!» гордо заявил гид. «Но мы в них не пойдём. Слишком далеко.» Мы вздохнули с облегчением.

37. В храме, куда мы пришли кроме нас было всего пара человек, лишь один из которых был туристом. Мы ровели тут какое-то время, наслаждаясь уникальным видом сверху на монастырь Гнездо Тигрицы. Кстати, с этого ракурса гораздо легче поверить, что его полностью отреставрировали меньше 15 лет назад!

38. По дороге вниз, наш гид остановился возле одной скалы на обочине, и аккуратно обвёл камнем символ, который был там выцарапан.

«Это моя традиция,» сказал он. «Я делаю это каждый раз последние пять лет. Потом меня не будет, а след останется.»

По пути вниз мы снова остановились в кафе, и поели там обед. Ничего особенного про этот обед я сказать не могу.

В общей сложности подъём, визит монастыря, обед и спуск заняли почти пять часов, но мы всё делали в довольно быстром темпе. Возможно, если бы шли более расслабленно, мне не пришлось бы так часто отдыхать.

«Гнездо тигрицы» в Бутане, закрытой счастливой стране

На южной границе восточных Гималаев между Индией и Китаем расположено маленькое государство Южной Азии – буддистское королевство Бутан. Местные жители называют свою родину Страной Дракона. Который и изображен на флаге страны. Королевство известно благодаря живописному рельефу, крепостям и пикам Гималаев. Но самой большой популярностью у туристов пользуется монастырь, известный под названием Гнездо тигрицы. Это уникальное сооружение как будто висит на скале на высоте более трех тысяч метров над лесами долины Паро.

Ученые считают, что первые поселенцы в здешних местах появились еще 4 тысячи лет назад. Однако никаких свидетельств этому факту не осталось. Поэтому сейчас трудно разделить реальные исторические факты и выдуманные местными жителями легенды.

Буддизм здесь распространился в середине 8-го века. В 1616 году части Бутана объединились в одну страну. Были попытки нападений со стороны монгол, затем в стране почти двести лет длилась гражданская война. В 1949 году Бутан провозгласил независимость, однако на долгое время оставался в некоторой изоляции от остального мира. Благодаря этой изоляции страна не принимала участие ни в одной мировой войне. Для журналистов и туристов Бутан стал доступен только в 1974 году, после вступления в ООН. До 2002 года здесь было официально запрещено телевидение. Хотя и сейчас даже те, у кого появились телевизоры, редко их используют и чаще смотрят на них видеофильмы.

Со временем экономика страны понемногу растет, однако местные жители крепко держатся за свои традиции. Так, например, все они ходят в национальных костюмах. Заботящийся о своих подданных король запретил курение в стране. Жители Бутана отличаются гостеприимством и открытостью для окружающих. А все потому, что король считает личной обязанностью – сделать всех жителей Бутана счастливыми. В этих целях уже десять лет существует Комиссия по всеобщему счастью, где у людей ежегодно спрашивают, счастливы ли они. Почти все опрошенные отвечают утвердительно.

Третье место в экономике Бутана занимает туризм. И главной туристической достопримечательностью государства является монастырь Тигрицы. Для того чтобы подняться к нему, придется пройти три часа под углом 45 градусов. Примерно на середине пути люди часто чувствуют головокружение и ощущение нехватки воздуха. Для этого случая нужно запастись питьевой водой – помогает. В результате дорога приведет к монастырю, где на данный момент живут всего восемь человек.

В монастыре вроде бы нельзя фотографировать, хотя какие-то снимки туристов в Интернете найти можно — но больше фото именно на фоне монастыря. Зато можно медитировать – для этого имеется специальная комната. Но главной особенностью монастыря Тигрицы является его фантастическое расположение – на крошечном уступе над самым краем в бездонную пропасть Гималаев. Сложно представить себе, каким образом и кто мог выстроить здесь этот удивительный храм. Виды, открывающиеся отсюда, как и те, что будут встречаться по пути следования к монастырю, впечатляют красотой, умиротворенностью и гармоничностью со всем окружающим.

Насчет названия монастыря имеются две знаменитые легенды. Согласно одной из них, гуру, который и принес в Бутан буддизм, смог добраться до этого места на летающем тигре-демоне. Другая легенда гласит о бывшей жене императора, которая стала ученицей все того же гуру, превратилась в тигрицу и перенесла своего учителя из Тибета в Бутан. В одной из пещер гуру прожил в течение восьми перевоплощений, после чего место стали считать святым.

Попасть в Бутан не очень просто – только с пересадкой в Дели, Сингапуре, Мумбаи или Катманду. Далее – в составе туристической группы на специальном трансфере. Из страны нельзя вывозить местную валюту. Здесь не принято оставлять чаевые, но местные жители с большой благодарностью принимают любые пожертвования. Страна экологически чистая, много заповедников, здесь запрещено убивать животных и рубить деревья.

Монастырь Гнездо Тигра, Бутан — обзор

Бутан. Гнездо Тигрицы

Монастырь Гнездо Тигрицы стоит на большой пещере, в которой медитировал Гуру Римпоче. В 8 веке Гуру Римпоче прилетел из восточного Бутуна верхом на тигрице. По легенде в тигрицу превратилась его жена, которая находилась с Гуру Римпоче во время его медитации на высоком утесе над долиной Паро. Она также познавала учение Будды. Впоследствии жена Гуру Римпоче отправилась для медитации по своему плану. Гуру Римпоче отправился в Непал и Сикким. Позднее в 13 веке на отвесном утесе на высоте более 800 метров над долиной Паро был построен маленький храм. В 15 веке распространитель учения кагьюпа Фаджо расширил храм, увеличил молельню.
Монастырь посещал в 16 веке знаменитый король Шамбдрунг. В 17 веке тибетский правитель Тензир Овгей, перестроил монастырь, придав ему вид, максимально приближенный к современному. Монастырь Таксанг — один из самых почитаемых в Бутане. В 1999 году монастырь полностью сгорел по неизвестной причине. На следующий же день король Бутана Джигме Сингай Вангчук пришел пешком в монастырь, поскольку туда нет автомобильной дороги и вряд-ли будет. Король дал распоряжение незамедлительно строить новый монастырь, что и было сделано в течение 5 лет.

Читать еще:  Сторсезандетский мост, Норвегия - обзор

Восхождение к монастырю занимает не мало времени и сил. Это действительно сложно. Старт начинается с высоты 2,5 км и заканчивается на высоте 3,2 км. На деле же по прямой придется пройти около 8 км и это вверх, а помотм еще и вниз!

Примерно половину пути можно приодолеть, на таких вот лошадках! Но вопервых это не безопасно, во вторых не интересно! Хочется ощутить всю прелесть подъема.

Тибетские монахи выкладывают «Обо» — пирамидальные кучки из камней, которые служат домиком для души верующего, когда та посещает святые места во время молитвы хозяина.

Вообще, существует несколько видов пирамидок:

Пирамида из больших камней, сложенная на вершине горы, на перевале или в святом месте называется «латза» и посвящается местным божествам.

Если пирамидка сложена из камней, которые паломник принёс с собой (!), то назначение её прежнее, а имя -«доче».

А плоские камни, поставленные на ребро, зовутся «чедо» и значение их весьма простое: «Я здесь был!».

Многие пилигримы приносят к святым местам большие, до 10 кг.весом, плоские камни, на которых они, готовясь к паломничеству, год выбивали тексты священных мантр и молитв. Страницы таких каменных книг напоминают другим странникам постулаты их веры.

В сентябре в Бутане давольно таки жарко, а на такой высоте солнышко может прожечь дырку в голове! поэтому выходить приходится очень рано.

Пока что дорога идет через лес и не очень крутой подьем, можно спокойно рассматривать мантры и дышать чистейшим воздухом.

Внутри этих домиков находятся барабаны с молитвами, которые приводятся в движение силой воды, очень удобно.

Постепенно дорога становится сложнее, да и высота дает о себе знать!

А периодически, где то из-за облаков, проглядывается один из самых красивых храмов в мире.

Вот эта группа пенсионеров меня просто шокировала. На вид им лет по 65-70, и прошли они порядка третей части пути. Я здесь в свои 30 лет, уже был с языком на плече. Как они это сделали(я их потом встретил на верху) для меня загадка. Я просто приклоняюсь перед их силой воли, и желанием покорить этот монастырь. Вот что значит старая закалка!

А тем временем я подымаюсь выше первого слоя облаков.

Я очень переживал за погоду, проделать такой тяжелый путь и посмотреть на облака, как то не хотелось.

Но облака, все же, предают какой то мистики этому месту.

Вот и пол пути позади. Здесь даже трудолюбивые мулы остаются не удел. Так как дальше начинается самая тяжелая часть подъема.
И не сказать что бы очень сложно, на четвереньках карабкаться не нужно, хотя иногда очень хотелось:) Просто накопившаяся усталость дает о себе знать.

И вот, после двух часов подъема, наконец то долгожданное Гнездо Тигрицы.

Я даже сейчас рассматриваю свои фотографии и не могу поверить, что можно построить такое чудо. Причем мало того что высота над уровнем моря 3200 метров, так еще и над километровым обрывом!

Вот там где стоит стул, место просто шикарное. Представьте, просыпаешься утром, на рассвете. и созерцаешь, созерцаешь, созерцаешь. Я понимаю бутанцев, почему у них вместо внутреннего валового продукта, внутреннее валовое счастье, и это официальное на государственном уровне!

А тем временем облака уходят и открывают нам чудесный вид.

Для того что бы попасть в монастырь придется спустится в низ, а затем опять подняться по крутой лестнице.

Спуск вниз в ущелье оказался неожиданно сложен. Задействованы совершенно другие мышцы, ноги просто каменеют.

А это источник пресной воды для монастыря.

Место, в котором начинается последний подъем. Кстати тут встретился с фотографом из Англии, у которого был свой личный . оруженосец, тягал за ним объективы!

Обратная сторона ущелья, предыдущие фотографии монастыря я делал с деревянной постройки.

Последние метры даются тяжело, но самое сложно позади.

Вот он, скромный, вход. Нужно сказать, что в Бутане вообще все скромно.

Здесь отбирают всю цифровую технику. Я сначала расстроился, но потом понял, что так даже к лучшему. Внутри это скромный буддистский храм, с очень сильной энергетикой, техника этого не передаст, это нужно прочувствовать на себе, пропустить через себя!

Кстати. а вот же и англичанин, я сразу и не заметил что он таки попал в кадр.
На другой стороне моста тропа разветвляется. Путь направо ведёт вверх к одной из пещер, где гуру Ринпоче медитировал. Её открывают всего один раз в году.

Тем временем, передохнув и набравшись физических и духовных сил, отправляюсь в обратную дорогу.

Солнышко уже светит во всю свою бутанскую силу.

Вот на этой фотографии отлично видно какой чудесный вид открывался Гуру Римпоче. А его жена та самая тигрица, знала толк, где строить. Так что как ни крути, а все из-за баб!))) если бы не она, так бы и не воздвигли бы этот чудесный и волшебный храм.

Этот храм находится еще выше и туда пускают только паломников.

На этих фотографиях хорошо видно, как храм, как бы вгрызается в скалу.

Вот и закончился еще один этап моего путешествия. Я бы сказал- это было самое сложное за все 15 дней моих скитаний. Кто то скажет, что «это ты еще пороху не нюхал в горах». И будет прав, но поверьте это тоже не самое легкое занятие. Для меня Гнездо Тигрицы осадит в памяти на долго — это как остров Пасхи. Оставляет отпечаток на всю жизнь.

Впереди Вас ждет рассказ о сталице Бутна еще много чего интересного. А пока милости прошу прочитать остальные части :

Источники:

http://levik.blog/482090.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5aa5bb7c55876bc6eb4ee5c1/5c04f6738add3203c83c9585
http://nikitozvl.livejournal.com/8372.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×